[2.2 HDi 136] No arranca. Diagnosis sin fallos.

[Negronoir]

Buenas,

No se me escapa que los síntomas son clavaos a lo que me pasó el año pasado
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=66&t=10771

Con la diferencia de que no da ninguna avería y al año pasado Lexia me chivó todo jejeje

Este es el esquema de la BSM


El año pasado se rompió R2 que alimenta a
-F2 (bomba de combustible por lo cual no arrancaba el coche)
-F15 (que gestiona todas las electroválvulas que lleva el circuito de depresión y por eso salían tantos fallos.

Así que como los síntomas son similares (huele a relé pegao) pues me he hecho una lista de todos los relés de la BSM a ver cuáles me pueden afectar. La lista es esta:

"Mojo" significa que retroalimenta a la propia electrónica de la BSM sin saber exactamete a qué

R1 -> Mojo / R2 / Regulador alta gasoil / Electroventilador baja velocidad
R2 -> Mojo / R13 / F2 Bomba gasoil / F15 Sondas anticontaminación
R3 -> Climatizador
R4 -> Claxon
R5 -> F11 Luz de carretera izquierda / F12 Luz de carretera derecha
R6 -> F9 Luz de cruce izquierda / F10 Luz de cruce derecha
R7 -> R8
R8 -> Limpiaparabrisas
R9 -> Bomba lavaparabrisas
R10 -> Bomba lavaparabrisas
R11 -> Luces antiniebla delanteras
R12 -> Lavafaros
R13 -> Mojo / Pin 16 de 16V GR que no encuentro pa que sirve. Según el manual de usuario "bomba de aire". Según Sedre "bomba ventilador expulsor aire". No lo encuentro en ningún esquema. ¿Alguno sabe?

Pues descartando los que no afectan al arranque, sólo me quedan R1, R2 Y remotamente R13.

Las sospechas son R1. ¿Por qué?
-Porque R2 se lo puse el año pasado. Es el mismo modelo de relé y es muy raro que se hubiera vuelto a romper siendo nuevo.
-Porque si se rompe R2, aparte de no arrancar daría todas las averías que me daba Lexia y no las da.

¿Qué pasaría si ahora se hubiera roto R1?

Al no funcionar R1, no funcionaría R2 y los síntomas serían los mismos de no arrancar al no funcionar F2 y la bomba de combustible. Pero además si se rompe R1, hay otros tres extras:
-No se alimenta al pin 8 del conector 16V NR que es el regulador de alta presión del gasoil
-No se alimenta al pin 14 del conector 16V GR que es el relé de velocidad baja del electroventilador
Y lo más importante:
-No hay mojo en ese cable que he pintado en verde en el dibujo y que va a la electrónica interna de la BSM.


¿Y bien? Pues es sólo una teoría pero perfectamente puede ser que ese cable verde alimente parte de la electrónica que permite que la BSM se chive al calculador de inyección de todos los fallos que se chivaba el año pasado. Ahora igual no registra fallos porque la parte encargada de esto está sin alimentar.

Solución... Pues la de siempre:

He puesto un LED


Conectado a la bomba del combustible. En ese conector hay cuatro cables, el 1 y el 2 finitos son los del aforador, el 3 y el 4 gordos, son los de la bomba.


Para acceder a la bomba solo hay que abatir el asiento trasero y tirar de la tapa de goma esa redonda negra que hay.

Al poner el contacto se enciende el LED (la bomba funciona, claro). Si después de 5 segundos de haber puesto el contato no arrancamos, la bomba se apaga. En el momento en que giramos la llave para arrancar se vuelve a encender y obviamente ya no se apaga mientras el coche esté en marcha.

Eso es lo que me pasó anoche al montarlo porque no me ha fallado. Estoy rezando porque en algún momento al poner el contacto NO se encienda el LED. Señal de que el R1 está cascao y por 4€ lo cambio también. Si no, pues como en las tapas de los yogures: sigue buscando jejeje

A esperar...

Gracias a todos por vuestra ayuda.

Saludos

[Negronoir]

Hola a todos,
Ya está solucionado gracias a la pista que me dio el usuario jomiroa del foro Area PSA

En la BSM van en serie el relé R1, luego R2, luego el fusible F2 y sale por los pines 11 y 12 del conector 16V GR
El año pasado cambié R2 que fallaba así que directamente pedí un relé nuevo a RS para cambiar R1 al ser síntomas parecidos. Por 4€ no se perdía nada y ya tenía relé nuevo para muchos años jeje


Fracaso absoluto. A los dos días igual.

Así que a la siguiente vez que al poner el contacto no se encendió el LED de la bomba de combustible, medí con un polímetro en F2 y SI había tensión. Eso significa que la BSM funciona bien y que la conexión eléctrica entre BSM y bomba está cortada en algún punto.

Como dijo jomiroa, parece que una avería habitual es el recalentamiento precisamente del pin de la bomba que provoca un mal contacto al quemarse y ahce que no arranque de forma aleatoria.

Mirad el pin 11 del 16V GR (flecha azul)


He pillado un conector en buen estado en un desguace.
El conector se abre haciendo palanca suave en unas pestañitas que hay en los lateriales (flechas amarillas) que sueltan la cazoleta roja.

Una vez desmontada la cazoleta, haciendo palanca suave con un destornillador de relojero en las pestañas que hay en cada pin (flechas verdes), podemos sacarlos uno a uno. Sólo son 16, en un minuto están fuera.

Analizando el panorama me parece fatal por parte de Citroen. Parece un caso de obsolescencia programada que han previsto con mala idea para hacerte pasar por el taller. El pin está mal dimensionado de manera muy sospechosa para la corriente que pasa. Quitando la salida al motor de arranque, el de la bomba es el cable más gordo del conector. Habiendo terminales grandes libres, lo han pasado por uno de los finos. Como hemos visto, la BSM saca la tensión a la bomba por el pin 11 y el 12. En el 11 está conectada la bomba y se quema pero ¿Y en el 12 qué hay? Pues ¡nada! Está vacío. Parece como si con mala fe hubieran previsto que al cabo de X tiempo se te queme el pin 11 y te cobren una avería que te solucionarán poniendo un terminal nuevo en el cable y usando el pin 12.

La solución-mejora ha consistido en cambiar el conector quemado por el nuevo y duplicar la salida a la bomba. He cortado unos 10cm del cable viejo de la bomba incluido el terminal quemado y lo he sustituido por cable en buen estado del que pillé en el desguace. He hecho una "Y" con cable nuevo y terminales nuevos y lo he metido en los pines 11 y 12. Así se reparte la corriente y los terminales no se volverán a quemar. Son los cables rosas que se ven en primer plano. La unión está crimpada con una férula y protegida con termorretráctil transparente.


Vuelve a funcionar perfectamente.

Gracias a todos por vuestra ayuda!!

Salu2!

[masrapido]

Exactamente el problema que detecte yo en mi coche con ayuda del mecánico y puse en mi hilo porque creí que era un problema distinto al tuyo.

El problema es que llevo de nuevo una semana fuera de casa y no he podido hacerle nada, solo resanarlo como pude y hacer varias pruebas y arrancaba bien, pero lo de la Y m ha parecido genial, voy a buscar el conector en un desguace y aplicare el mismo procedimiento al tuyo!

No sé si es un caso de obsolescencia programada, pero que es un fallo que se ha dado bastante, seguro, porque el mecánico lo clavó por teléfono, sin verlo.

[Negronoir]

Me alegro de que te sirva la solución!!
Pues me he enfadado porque viéndolo en directo parece que lo han hecho adrede para que se rompa. Cuando tengas los cables en la mano, verás que, salvo los dos azules, el rosa de la bomba es el más gordo porque es el que más corriente necesita.... ¡Y lo han puesto en un pin fino habiendo pines gordos libres!
Y si lo han puesto así porque por el diseño de la placa de circuito de la BSM no se podía de otra manera, no les hubiera costado nada hacer esta bifurcación que he hecho yo y así dividir la corriente.

Una chapuza barata de Citroën....

Intenta pillar dos trozos de cable rosa con su terminal correspondiente de dos coches diferentes.

Yo sólo cogí un conector y sólo tenía un cable rosa, eso sí bastante largo. Así que me tocó cortarlo por la mitad y descrimpar un terminal de otro de los cables para recrimparlo en el otro medio cable rosa para tener dos rosas ¿Me explico?

No es un arco de iglesia pero la maniobra de descrimpar un terminal es un poco coñazo.

Suerte!!

Saludos.

[masrapido]

Si, he entendido tu concepto, usas dos pins, y si uno peta, pues está el otro. Yo cuando lo vi me di cuenta de eso, el pin no hacia un ajuste muy bueno, y me imagino que con el paso de los años y en mi caso de los kilómetros, habrá ido bailando hasta que se ha quemado un poco. Para salir del paso resané y volvi a colocar el pin, "forzando" el ajuste de las pestañas del conector.

A ver si cojo una mañana libre y me pongo a ello, tengo que localizar el conector gris en algún desguace. Por curiosidad, ¿cuánto te cobraron?, porque no tengo ni idea de cual puede ser el precio.

[Negronoir]

Dos pavos... Por cobrarte algo.

Pero vamos, más que usar dos pines por si peta uno que esté el otro, es que (no se si sabes algo de electricidad), la corriente se reparte entre los dos al funcionar a la vez. De manera que la carga que quema el conector la reduces a la mitad. Con lo cual es probable que no se vuelva a quemar ninguno.

Salu2!

[masrapido]

Dos pavos... Por cobrarte algo.

Pero vamos, más que usar dos pines por si peta uno que esté el otro, es que (no se si sabes algo de electricidad), la corriente se reparte entre los dos al funcionar a la vez. De manera que la carga que quema el conector la reduces a la mitad. Con lo cual es probable que no se vuelva a quemar ninguno.

Salu2!

Yo voy a lo simple siempre, así me va, jajaja. Gracias.

[Somi]

Dos pavos... Por cobrarte algo.

Pero vamos, más que usar dos pines por si peta uno que esté el otro, es que (no se si sabes algo de electricidad), la corriente se reparte entre los dos al funcionar a la vez. De manera que la carga que quema el conector la reduces a la mitad. Con lo cual es probable que no se vuelva a quemar ninguno.

Salu2!

Totalmente correcto, ahora el punto débil, donde más se calentará, será en el empalme de los dos cables.

[Negronoir]

No te digo que no, Somi, pero si se quema ese empalme tiro el coche por un barranco jajaja.

Mira un primer plano antes de retractilar:


Va crimpado con una férula a una presión calibrada e importante. Una vez crimpada, se queda de forma cuadrada y puedes colgar un elefante del cable.

Aún así, después de crimpar, rellené la férula de estaño para hacer un bloque en el empalme.

Y luego va retractilada con un manguito de estos autosoldables. El aro del centro es de un estaño que tiene muy bajo punto de fusión y al calentarlo con la decapadora funde y los círculos de color azul de los extremos, aparte de indicar el diámetro, también se funden para sellar el retráctil a la camisa del cable y evitar que entre roña.

Confío en que antes cascará por otro lado

Gracias!

Salu2!

[Somi]

No te digo que no, Somi, pero si se quema ese empalme tiro el coche por un barranco jajaja.

Mira un primer plano antes de retractilar:

Va crimpado con una férula a una presión calibrada e importante. Una vez crimpada, se queda de forma cuadrada y puedes colgar un elefante del cable.

Aún así, después de crimpar, rellené la férula de estaño para hacer un bloque en el empalme.

Y luego va retractilada con un manguito de estos autosoldables. El aro del centro es de un estaño que tiene muy bajo punto de fusión y al calentarlo con la decapadora funde y los círculos de color azul de los extremos, aparte de indicar el diámetro, también se funden para sellar el retráctil a la camisa del cable y evitar que entre roña.

Confío en que antes cascará por otro lado

Gracias!

Salu2!

No hombre, una cosa es que allí esté el punto mas débil, por la reducción de sección, y otra cosa es que tengas que tener algún problema, solo quería comentar que has trasladado el punto débil de la instalación, lo único que el anterior punto débil igual soportaba 10 amperios, y el que tienes ahora "siendo el punto mas débil de la instalación" seguramente soporte mas del doble, que sea mas que seguro, mas que doblado, no quiere decir que no sea el punto mas débil de la instalación

Vamos que está más que bien, un equipo puede tener un consumo de 5 amperios, toda la instalación estar pensada para soportar 30 amperios, pero en un punto solo soportaría 15 amperios, ese punto sería el más débil de la instalación, aunque soportaría 3 veces el consumo que pasará por tal punto