• Cómo saber si un clon chino es bueno o no

  • Espacio dedicado a las INSTRUCCIONES de cómo codificar, configurar o diagnosticar desde Lexia y DiagBox.

Espacio dedicado a las INSTRUCCIONES de cómo codificar, configurar o diagnosticar desde Lexia y DiagBox.
 #201676  por tatel
 21 Ene 2018, 19:16
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Hola, como tras todo lo que busqué en su momento, al final compré el cacharro malo, voy a postear lo que he encontrado en otro foro , y espero que esto ayude a alguien a comprar bien desde el principio.

(Editado: al clicar el enlace anterior puede salir "no encontrado", yo creo que es porque ese foro se lía, podeis ir a google y pegar esta búsqueda, os saldrá la URL buena en el primer resultado:
site://obd2-diag.blogspot.com good Lexia clone
Fin de edición)

Es un sitio muy bueno lleno de información sobre estos cacharros ODB2 (no sólo Lexia). Pero, suponiendo que pasáis de mirar lo que dice esa gente, o que no se chana guiri, se puede hacer la búsqueda en google "Lexia 3 full chip rev c" y esto debería darnos resultados buenos. Pero aún así, conviene echar un vistazo a las fotos del producto y asegurarse que enseñan cómo son las placas (hay dos dentro de cada cacharro) y que esas placas son de buena calidad y no una copia barata.

Lo primero, como ya nos avisó AlonsoS, si no tiene todos los optoacopladores no es full chip

Esta es la placa mala, sólo tiene dos optoacopladores
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La placa buena tiene todos los optoacopladores (7)
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En la segunda placa hay más diferencias, ahí van las fotos, a la izquierda vemos las placas buenas y la derecha las malas

Diferencia 1
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Diferencia 2
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Diferencia 3
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Dicho esto, en ese otro foro que he enlazado antes tienen un enlace para comprar la placa buena por 70 euros +24 por el envío, y viene de Francia por lo que no ha de haber problemas de aduanas, y es de esperar que llegue más rápido que desde china. Además, tienen enlaces a abundante documentación sobre instalación y uso. El inconveniente, por ahora te dan el diagbox 7.76, no el 7.83. Supongo que antes o después se actualizarán, y por otra parte, quizá a alguno no os importe estar lo más al día posible. Yo sí quería que me mandaran el software lo más actualizado posible (enero 2018) así que he seguido buscando en ebay un clon con buena pinta y que estuviera ya en Europa.

Esto es lo que he comprado. Viene a salir por el mismo precio (80 euros + 15 envío). Esperemos que en efecto sea el bueno, y si no, a reclamar en ebay y si hace falta, en paypal.

Por supuesto todo son clones chinos de modo que nada te impide pillarlo en china por la mitad de precio, simplemente asegúrate de que el producto pone "full chip rev c" y que te enseñan las fotos de las placas para que puedas estar seguro que son las buenas... luego sólo te falta esperar un mes por lo menos... y rezar para que los de aduanas no te toquen las pelotas.

Yo compro bastantes cosas por la red, muchas veces chinas, y más de una vez me las han retenido en aduanas a pesar que teóricamente deberían haberlas dejado pasar y gestionar el cobro del IVA mediante correos. Si te paran el paquete y les dices a los de aduanas/correos que te hagan ellos la gestión te cobran un ojo de la cara por el papeleo. Puedes evitar eso usando el DNI electrónico y la web de la agencia tributaria para hacer la gestión tú mismo, pero aprender a hacerlo te llevará un buen rato.

Y todo esto suponiendo que no pierdan el paquete sin más, cosa que también me ha ocurrido. Si el envío viene de la UE, los gañanes de aduanas quedan fuera del asunto, el envío es mucho más rápido y hasta ahora no se ha perdido nunca. De modo que prefiero comprar a un revendedor europeo si es posible.
Hola, veo que mucha gente (como yo mismo hace poco) pregunta cómo saber si un clon chino es bueno o no. Yo al final compré el "malo" así que he comprado otro "bueno". Voy a postear las diferencias para que otra gente no tenga necesidad de hacer el pardillo como yo. Lo que sigue es una recopilación/resumen de información que he conseguido a base de bastantes horas de buscar información en foros, blogs, etc.

Lo primero, el clon "malo" podría funcionar a la perfección. Pero, para recortar costes, los chinos suelen cambiar los componentes originales por otros "parecidos", pero más baratos, o incluso dejan de instalar componentes. Qué componentes se usan en cada placa depende de la gama. Originalmente se decía que había dos gamas; luego he visto por ahí una tercera gama "intermedia". Las placas "malas" y las "intermedias" pueden dar problemas con algunos coches, como el cecin. Las placas "buenas" funcionan con todos los modelos (o eso dicen).

Además de buscar que la placa se anuncie como "full chip revisión C" nos va a tocar fijarnos bien en las fotos que salgan en el anuncio del cacharro. Si no hay foto de las placas (hay dos en cada cacharro), no lo compres. Punto. Incluso habiendo fotos, puede ocurrir que lo que te llegue sea distinto de lo que viste en el anuncio. Es lo que me ha pasado a mí con el cacharro "bueno". Si los cambios son a mejor o a peor, no sé decirlo. Ya veremos cuando lo pruebe.

Vamos a meternos ahora con las diferencias principales:

1-Como ya nos dijo AlfonsoS, las placas "buenas" (full chip) traen 7 optoacopladores. Estos componentes aíslan los circuitos del coche de los circuitos de las placas. Se evita así el peligro de que unos cuantos electrones pasen por donde no deben y nos hagan la pascua en la placa, en el ordenador o en el coche. Los optoacopladores tienen dentro un led y una placa fotoeléctrica. Cuando llega señal del coche, el led se enciende y la placa fotoélectrica registra una señal, que transmite hacia el resto de circuito. De este modo la señal atraviesa el optoacoplador, pero los electrones no. No sólo es más seguro, además evita, o al menos amortigua, el ruido electrónico, que puede falsear las lecturas. Estos optoacopladores deberían ser de dos series distintas, es de suponer que porque tienen que hacer frente a dos tipos de requerimientos distintos. En cambio, las placas malas traen sólo dos optoacopladores.

2-Las placas "buenas" traen un varistor o resistencia variable. De nuevo, la función de este varistor es proteger al equipamiento frente a picos de tensión eléctrica. En las fotos se ve un tocho azul redondo grande. Las placas "malas" no lo tienen.

3- Las placas "buenas" tienen (en la placa donde va el varistor) una pista chapada en oro que recorre prácticamente todo el borde de la placa. Otra vez, esto es para proteger contra aberraciones eléctricas, sobre todo (parece) electricidad estática. Es de suponer que esto se encarga de mandar a tierra cualquier electrón gamberro. El chapado en oro es para reducir la resistencia y que estos electrones gamberros tengan mucho más fácil el irse a tierra que a tocar los c... en nuestra electrónica. En las placas malas, esta pista brilla por su ausencia. En las placas "intermedias", sí que está la pista, pero no está chapada en oro y se ve plateada en vez de dorada. Esto es mucho mejor que no tener la pista, pero no es bueno del todo, y habría que sospechar que el resto de componentes tampoco sean lo bastante buenos. Por otra parte, si la instalación de vuestra casa, por lo que sea tiene mal la toma de tierra, probablemente dará igual que compréis la placa "mala"

4-Las placas "buenas" suelen llevar relés marca "NEC", se supone que de buena calidad. Las placas malas y las intermedias llevan relés baratos, en los que puede poner cualquier cosa menos NEC. Sin embargo, esto no es más que una pista, porque los relés de las placas originales tampoco están marcados "NEC". Y es de suponer que NEC fabrica relés de varias gamas de calidad. Los relés son los 12 tochos cuadrados que aparecen debajo del varistor. Han de ser de 4,5 voltios, si veis otra cosa, mejor no comprar esa placa.

5-Las placas "buenas" llevan, junto a los relés, un optoacoplador extra y un transistor. Esto mejora la transmisión y el procesado de la señal. Las placas "malas" no lo llevan. Además, las placas buenas llevan otro transistor más (señalado en las fotos) que las placas "malas" tampoco tienen. Pero el cacharro "bueno" que me ha llegado tiene cambios más grandes que éste, y no sé lo bastante de electrónica para decir si eso es bueno o malo.

6- Las placas "buenas" tienen un conector de tres patillas con una cobertura de plástico. Las placas "malas" llevan ese conector "en pelotas" con las tres patillas al aire.

Bien, hasta aquí las diferencias entre clones. Como son clones, incluso los "buenos" se ahorran cosas que las placas originales de los concesionarios sí traen. Las placas "originales" tienen incluso más protección y aislamiento eléctrico que los clones "buenos". El conector de tres patillas tiene una cobertura metálica, es de suponer que para desviar electrones gamberros a tierra. Tienen protección en la toma USB, que incluso en los clones buenos se sustituye por dos resistencias de 0 (sí, cero) ohmnios. Yo no sabía que a un componente de 0 ohmnios se le puede llamar "resistencia" pero, al parecer, así es. Y aún quedan otras diferencias, pero, en general, si veis que la placa de relés trae cacharros NEC, varistor, una pista dorada todo alrededor del borde, optoacoplador+transistor junto a los relés, conector con cubierta de plástico, y que la otra placa tiene 7 optoacopladores de dos clases distintas, habrá motivos para suponer que es una placa buena que funcionará con todos los modelos de carros PSA.

Además, hay que tener en cuenta el control de calidad chino. Igual que con los componentes, el control de calidad varía con la gama (y con el precio). He visto unos cuantos posts en los que el problema de la falta de comunicación Lexia-carro eran soldaduras defectuosas (incluso en la gama "buena") y componentes que ya venían de fábrica con fallo. Es de suponer que este problema es más grave en los clones "malos" y "baratos". Así que, en mi opinión, vale la pena comprarlo a un revendedor europeo que ofrezca garantía. Así, si hay problema, no hay que mandar el cacharro otra vez a China y esperar que vuelva, y de propina, se evita uno los problemas de aduanas, como por ejemplo que te lo retengan y te cobren un ojo de la cara por gestionarte el pago del IVA, o que directamente lo "pierdan".

Por último, si aún así tu cacharro "full chip" no se entiende con tu carro, hay que asegurarse que lleva dentro la versión del firmware adecuada a la versión de diagbox que se está usando. Para eso hay por ahí un PSA_Firmware_checker.exe" de scarymistake, que sirve para meter al cacharro la versión del firm que haga falta. Pero le faltan las versiones más modernas. Yo las he pillado del Launcher850 de Simple y se las he metido al programa de Scarymistake en la carpeta correspondiente.

Y ya que hablamos del DiagBox, mi consejo es que si para trastear tu coche te basta con la versión 7.57, te quedes ahí y punto. Yo en este momento estoy con la 8.55 pero me ha costado lo que no está escrito llegar a tenerla instalada, todavía no he podido probarla, tras seis días de curro *intensivo* y un montón de horas extra. Y eso que me gano la vida como informático desde el año 1990. Pero esto queda ya para otro post...

Aquí van fotos de las placas originales de PSA que tienen los concesionarios
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Aquí una comparativa sacada de un foro holandés con las tres gamas de clones
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Otro par de comparativas más detalladas sacadas de este "blog"
Placa de optoacopladores buena
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Placa de optoacopladores mala
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Placa de relés (buena y mala)
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La foto del anuncio del cacharro "bueno" que compré
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Y las fotos de lo que ha llegado en realidad
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Espero que esto ayude a alguien a no pringar como pringué yo.

Un saludo a todos.
 #201678  por Carlosbl96
 21 Ene 2018, 20:13
Muy buena guía compi, habrá que pegarle un ojo a mi máquina a ver si es la buena.
Por el momento no me ha dado mucho problema la verdad.
Gracias por el aporte!
 #201679  por joele270
 21 Ene 2018, 20:41
Muy buena guía, servirá para muchos la verdad.

El mío era revisión B, no es full chip y me costó 45€ en AliExpress, lo he conectado a varios Citroen distintos y en todos me ha leído todos los calculadores, ha entrado en todo, ha codificado todo y ha hecho todos los aprendizajes que he querido.

Nunca me ha dado un solo fallo, no sé qué diferencia habrá con el full chip pero os aseguro que he exprimido DiagBox al máximo y todo me ha dejado.

En verano le actualicé el firmware al cable y le hice referencia C y firmware 4.3.4 y ningún cambio apreciado pero mejor actualizada.

Lo que dices de DiagBox 7.76, todas las interfaces son compatible con la 7.83, mientras sea Revisión C y a partir de firmware 4.3.2, su óptima versión para la 7.83 es la 4.3.4 que es la que llevo.

Raro es pero use 8 meses el DiagBox 7.83 con referencia B y 4.3.2 y siempre funcionó perfectamente.
 #201680  por AlfonsoS
 24 Ene 2018, 16:10
:ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
Buenísimo tutorial, muy muy completo.
Gracias!
 #201837  por tatel
 03 Feb 2018, 04:10
(A los moderadores/administradores: Por lo visto durante alguna limpieza o similar se perdió un post mío donde ampliaba las diferencias entre los clones buenos o no. Parece que es irrecuperable. Se me dijo que volviera a postearlo y que solicitara se subiera a lo alto del tema. Bien, aquí está el post y aquí la solicitud de borrar el post original y colocar este en su lugar. También solicito que se borre este párrafo. Gracias)

Hola, veo que mucha gente (como yo mismo hace poco) pregunta cómo saber si un clon chino es bueno o no. Yo al final compré el "malo" así que he comprado otro "bueno". Voy a postear las diferencias para que otra gente no tenga necesidad de hacer el pardillo como yo. Lo que sigue es una recopilación/resumen de información que he conseguido a base de bastantes horas de buscar información en foros, blogs, etc.

Lo primero, el clon "malo" podría funcionar a la perfección. Pero, para recortar costes, los chinos suelen cambiar los componentes originales por otros "parecidos", pero más baratos, o incluso dejan de instalar componentes. Qué componentes se usan en cada placa depende de la gama. Originalmente se decía que había dos gamas; luego he visto por ahí una tercera gama "intermedia". Las placas "malas" y las "intermedias" pueden dar problemas con algunos coches, como el cecin. Las placas "buenas" funcionan con todos los modelos (o eso dicen).

Además de buscar que la placa se anuncie como "full chip revisión C" nos va a tocar fijarnos bien en las fotos que salgan en el anuncio del cacharro. Si no hay foto de las placas (hay dos en cada cacharro), no lo compres. Punto. Incluso habiendo fotos, puede ocurrir que lo que te llegue sea distinto de lo que viste en el anuncio. Es lo que me ha pasado a mí con el cacharro "bueno". Si los cambios son a mejor o a peor, no sé decirlo. Ya veremos cuando lo pruebe.

Vamos a meternos ahora con las diferencias principales:

1-Como ya nos dijo AlfonsoS, las placas "buenas" (full chip) traen 7 optoacopladores. Estos componentes aíslan los circuitos del coche de los circuitos de las placas. Se evita así el peligro de que unos cuantos electrones pasen por donde no deben y nos hagan la pascua en la placa, en el ordenador o en el coche. Los optoacopladores tienen dentro un led y una placa fotoeléctrica. Cuando llega señal del coche, el led se enciende y la placa fotoélectrica registra una señal, que transmite hacia el resto de circuito. De este modo la señal atraviesa el optoacoplador, pero los electrones no. No sólo es más seguro, además evita, o al menos amortigua, el ruido electrónico, que puede falsear las lecturas. Estos optoacopladores deberían ser de dos series distintas, es de suponer que porque tienen que hacer frente a dos tipos de requerimientos distintos. En cambio, las placas malas traen sólo dos optoacopladores.

2-Las placas "buenas" traen un varistor o resistencia variable. De nuevo, la función de este varistor es proteger al equipamiento frente a picos de tensión eléctrica. En las fotos se ve un tocho azul redondo grande. Las placas "malas" no lo tienen.

3- Las placas "buenas" tienen (en la placa donde va el varistor) una pista chapada en oro que recorre prácticamente todo el borde de la placa. Otra vez, esto es para proteger contra aberraciones eléctricas, sobre todo (parece) electricidad estática. Es de suponer que esto se encarga de mandar a tierra cualquier electrón gamberro. El chapado en oro es para reducir la resistencia y que estos electrones gamberros tengan mucho más fácil el irse a tierra que a tocar los c... en nuestra electrónica. En las placas malas, esta pista brilla por su ausencia. En las placas "intermedias", sí que está la pista, pero no está chapada en oro y se ve plateada en vez de dorada. Esto es mucho mejor que no tener la pista, pero no es bueno del todo, y habría que sospechar que el resto de componentes tampoco sean lo bastante buenos. Por otra parte, si la instalación de vuestra casa, por lo que sea tiene mal la toma de tierra, probablemente dará igual que compréis la placa "mala"

4-Las placas "buenas" suelen llevar relés marca "NEC", se supone que de buena calidad. Las placas malas y las intermedias llevan relés baratos, en los que puede poner cualquier cosa menos NEC. Sin embargo, esto no es más que una pista, porque los relés de las placas originales tampoco están marcados "NEC". Y es de suponer que NEC fabrica relés de varias gamas de calidad. Los relés son los 12 tochos cuadrados que aparecen debajo del varistor. Han de ser de 4,5 voltios, si veis otra cosa, mejor no comprar esa placa.

5-Las placas "buenas" llevan, junto a los relés, un optoacoplador extra y un transistor. Esto mejora la transmisión y el procesado de la señal. Las placas "malas" no lo llevan. Además, las placas buenas llevan otro transistor más (señalado en las fotos) que las placas "malas" tampoco tienen. Pero el cacharro "bueno" que me ha llegado tiene cambios más grandes que éste, y no sé lo bastante de electrónica para decir si eso es bueno o malo.

6- Las placas "buenas" tienen un conector de tres patillas con una cobertura de plástico. Las placas "malas" llevan ese conector "en pelotas" con las tres patillas al aire.

Bien, hasta aquí las diferencias entre clones. Como son clones, incluso los "buenos" se ahorran cosas que las placas originales de los concesionarios sí traen. Las placas "originales" tienen incluso más protección y aislamiento eléctrico que los clones "buenos". El conector de tres patillas tiene una cobertura metálica, es de suponer que para desviar electrones gamberros a tierra. Tienen protección en la toma USB, que incluso en los clones buenos se sustituye por dos resistencias de 0 (sí, cero) ohmnios. Yo no sabía que a un componente de 0 ohmnios se le puede llamar "resistencia" pero, al parecer, así es. Y aún quedan otras diferencias, pero, en general, si veis que la placa de relés trae cacharros NEC, varistor, una pista dorada todo alrededor del borde, optoacoplador+transistor junto a los relés, conector con cubierta de plástico, y que la otra placa tiene 7 optoacopladores de dos clases distintas, habrá motivos para suponer que es una placa buena que funcionará con todos los modelos de carros PSA.

Además, hay que tener en cuenta el control de calidad chino. Igual que con los componentes, el control de calidad varía con la gama (y con el precio). He visto unos cuantos posts en los que el problema de la falta de comunicación Lexia-carro eran soldaduras defectuosas (incluso en la gama "buena") y componentes que ya venían de fábrica con fallo. Es de suponer que este problema es más grave en los clones "malos" y "baratos". Así que, en mi opinión, vale la pena comprarlo a un revendedor europeo que ofrezca garantía. Así, si hay problema, no hay que mandar el cacharro otra vez a China y esperar que vuelva, y de propina, se evita uno los problemas de aduanas, como por ejemplo que te lo retengan y te cobren un ojo de la cara por gestionarte el pago del IVA, o que directamente lo "pierdan".

Por último, si aún así tu cacharro "full chip" no se entiende con tu carro, hay que asegurarse que lleva dentro la versión del firmware adecuada a la versión de diagbox que se está usando. Para eso hay por ahí un PSA_Firmware_checker.exe" de scarymistake, que sirve para meter al cacharro la versión del firm que haga falta. Pero le faltan las versiones más modernas. Yo las he pillado del Launcher850 de Simple y se las he metido al programa de Scarymistake en la carpeta correspondiente.

Y ya que hablamos del DiagBox, mi consejo es que si para trastear tu coche te basta con la versión 7.57, te quedes ahí y punto. Yo en este momento estoy con la 8.55 pero me ha costado lo que no está escrito llegar a tenerla instalada, todavía no he podido probarla, tras seis días de curro *intensivo* y un montón de horas extra. Y eso que me gano la vida como informático desde el año 1990. Pero esto queda ya para otro post...

Aquí van fotos de las placas originales de PSA que tienen los concesionarios
Imagen
Imagen

Aquí una comparativa sacada de un foro holandés con las tres gamas de clones
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Otro par de comparativas más detalladas sacadas de este "blog"
Placa de optoacopladores buena
Imagen

Placa de optoacopladores mala
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Placa de relés (buena y mala)
Imagen

La foto del anuncio del cacharro "bueno" que compré
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Y las fotos de lo que ha llegado en realidad
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Espero que esto ayude a alguien a no pringar como pringué yo.

Un saludo a todos.
 #201841  por jrgbel
 03 Feb 2018, 12:46
Muchas gracias por la info.
Yo tengo Lexia desde 2010 comprado en ebay, me costó 155€ llego en unos días por DHL desde China. No he tenido problemas con el y funciona perfectamente. No se deja actualizar a rev c, la placa es muy antigua y no se parece en nada a la moderna. Diagbox lo tengo instalado hasta la versión creo la 5.02, leí en algún sitio que si pasaba de esa versión se podría bloquear el interface, no se si es cierto esto
 #201845  por tatel
 03 Feb 2018, 14:37
Yo creo que haces bien, si te funciona es mejor no tocarlo.

Si un día te hace falta, puedes usar el PSA_Firmware_Checker.exe de Scarymistaky, trae versiones antiguas del firmware. Yo diría que incluso algunas deben ser muy antiguas. Joele270, por lo que dice, tiene una placa revisión B y sí la tiene actualizada, a lo mejor él sabe algo más.

De todos modos, por curiosidad, podrías mandar una foto de las placas de tu cacharro?
 #201846  por joele270
 03 Feb 2018, 14:44
tatel escribió:
03 Feb 2018, 14:37
Yo creo que haces bien, si te funciona es mejor no tocarlo.

Si un día te hace falta, puedes usar el PSA_Firmware_Checker.exe de Scarymistaky, trae versiones antiguas del firmware. Yo diría que incluso algunas deben ser muy antiguas. Joele270, por lo que dice, tiene una placa revisión B y sí la tiene actualizada, a lo mejor él sabe algo más.

De todos modos, por curiosidad, podrías mandar una foto de las placas de tu cacharro?
La mía sé que el varistor no lo lleva, los optoacopladores ni idea, supongo que llevara los mínimo, pero el funcionamiento es perfecto.

No lo quiero abrir por si me lo cargo o lo que sea...