Hola.
Os presento las ceras que estoy haciendo para coches. Os pego el tema de un foro de detallado
.
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Dado que ha despertado bastante interés el tema de las ceras, me he puesto a organizar un poco la información que tengo. Os pongo en antecedentes.
Empecé comprando carnauba de alta pureza blanca en Alemania gracias a ebay.de, y una vez la tuve en mis manos, revise los temas de detailingworld de Rubbish boys, The_bouncer y otros temas relacionados con la confección de ceras. Mi objetivo primero fue hacer ceras que no tuvieran disolventes para no resecar las manos, ni que emitan gases o vapores al secarse que puedan ser perjudiciales para los que aplican las ceras, y tras varias fórmulas con distintos componentes que quedaron muy duras, fui reformulando y obteniendo cada vez mejores ceras. Sobre la fórmula 10, obtuve una textura ya bastante buena, y me propuse hacer emulsiones, de forma que hice ceras sin disolventes ni ningún producto tóxico, que te las podías comer. Costó dar con ceras de estas características, pero el problema es que estas ceras, no eran lo que queremos para nuestros coches. Incluso hice ceras líquidas, que pueden funcionar como tales, o incluso cómo boster sin tener ningún disolvente, pero más bien sobre una base ya encerada. Había algunas con una textura increíble, que incluso había foreros que decían que parecía maquillaje de lo blanditas que eran, y eran ceras sin disolventes, y se aplicaban y retiraban con mucha facilidad. Además, el secado era lento, con lo que puedes aplicar la cera a todo el coche, y luego retirarla por completo, sin tener que andar cambiando del aplicador a la microfibras, ir dejando la lata de cera por el parabrisas, … Esto al final, es más cómodo y nos facilita el encerado.
También había que buscar algo que sea diferenciador del resto de ceras del mercado, y en este caso la diferencia son los aceites que suelen llevar casi todas las ceras. Las mías tenían que tener un aceite típicamente español, y como no podía ser de otra forma, todas mis ceras llevan aceite de oliva virgen extra. Probé con aceites de diferentes variedades, ya que tienen distintas tonalidades y los hay más amarillos o verdosos principalmente, y cambia el acabado final. Tras varias pruebas me decante por una variedad concreta, y da una tonalidad y brillo muy especial, con una profundidad, y unos reflejos bastante buenos. Además, el aceite de oliva virgen extra tiene unos niveles muy elevados de antioxidantes, polifenoles, vitamina E, … que son protectores frente a la oxidación de las ceras, además de no ser tóxicos, …, lo que es también interesante para el mantenimiento y preservación de la cera en su envase, que es mucho mejor, e incluso una vez aplicada sobre la carrocería del coche.
Luego ya me centré en hacer ceras de pasta dura, y dado que me fue imposible sin perder mucho tiempo y volverme medio loco para hacer ceras comestibles, volvi a utilizar disolventes, pero en la mínima cantidad posible. Esto hace que mis ceras sean bastante duras, pero tienen la peculiaridad de que se estiran muchísimo, y se gasta muy muy poca cantidad. Además, el secado no es muy rápido, por lo que se puede aplicar todo el coche, y la retirada es bastante buena también. Además, no huelen a disolvente, sobretodo en sus últimas versiones, y tienen un aroma obtenido con aceites esenciales como muchas de las ceras Premium, por decirlo de alguna manera. Como podéis observar, esto empezaba a tomar forma.
Respecto al “mito” del porcentaje de carnauba, es algo que no está nada claro, ni legislado, ni nada, y es el cuento de nunca acabar. Vamos por partes sobre el porcentaje de carnauba.
Porcentaje de carnauba en volumen. La carnauba cuando se compra está en forma de escamas, por lo que dependiendo de las escamas, sobretodo de su forma y tamaño, pueden ocupar más o menos volumen siendo el peor indicador de todos los que hay sobre el porcentaje de carnauba de una cera. Vamos, la forma más fácil de engañar a los usuarios. He hecho pruebas, y 80 gramos de carnauba pueden llegar a ocupar un volumen de casi 200 mililitros, pero si la aprietas y se rompen las escamas, ocupa menos volumen, y fundida, ocupa todavía menos, al no tener huecos con aire en su interior. Tampoco se puede medir con precisión en una probeta por ejemplo, ya que se solidifica tan rápido, que o tenemos todo a casi 100º C, o se queda pegado en las paredes de la probeta o instrumento de medida de volumen. Conclusión de todo esto, con 80 gramos de carnauba podemos hacer 200 ml de cera diciendo que tienen un 100 % de carnauba, pero sólo un 40 % en peso para un peso final de 200 gramos. De ahí la diferencia entre unas marcas y otras respecto al porcentaje de carnauba, como por ejemplo las Naviwax o Dodo con las R222/P21S, que no son comparables. Al final, con esto nos están engañando …
Porcentaje de carnauba en peso (referido al peso total de la cera). Esta es una forma bastante precisa de definir el porcentaje de carnauba en nuestro “bote” de cera. Algo que no es líquido como la carnauba, en casi cualquier producto, no se puede ni debe medirse en volumen como se ha comentado anteriormente, pero si en porcentaje en peso como en este caso. Si lo referimos al peso total de la cera, nos da un sistema donde el % de carnauba es el más bajo posible de todos los que se pueden calcular, aunque es uno de los más correctos desde mi punto de vista.
Porcentaje de carnauba sobre sólidos tras secado. Es la otra forma que suele emplearse para expresar el porcentaje de carnauba, que he visto por diferentes foros y que utilizan muchas marcas también. Es una medida también muy interesante, y la que mejor representa el porcentaje de carnauba que queda en la superficie del coche tras aplicar la cera. Se calcula sin tener en cuenta los compuestos volátiles (disolventes y compuestos que se evaporan al secar la cera). Al final, la capa de cera que recubre nuestro coche tiene ese porcentaje de carnauba (por eso posiblemente sea el mejor método), aunque dependiendo de los disolventes que tenga (la velocidad a la que se evaporan, cantidad, …), tendremos más o menos carnauba en nuestro tarro de cera, que no es lo que normalmente suele obsesionar más a los detailers ya que las ceras duran bastante, pero siempre mejor cuanto más porcentaje de carnauba. Al final, este es el porcentaje de carnauba que queda en nuestro coche, por lo que quizá sea el más interesante para la mayoría de los detailers. Luego, dependiendo de la cantidad de disolventes que tenga, nos durará más o menos la lata, ya que los disolventes se evaporar al secar la cera cuando la aplicamos.
Hecha esta aclaración, y teniendo claros estos conceptos, se pueden hacer ceras con un 100% de carnauba en volumen y sobre sólidos tras el secado, es más, yo las he hecho sólo con carnauba y acrysol con buena aplicación, secado ultrarápido y retirada algo peor, como las ceras con alto porcentaje en carnauba, pero en peso es más complicado, ya que tendríamos un bloque de carnauba fundido que no podríamos aplicar salvo que la calentásemos muchísimo. Tener en cuenta que la carnauba es muy dura, y funde a unos 90º C, con lo que es imposible aplicarla a una temperatura menor si es al 100% en peso (pura).
Tras varias pruebas, empecé a aplicar ceras en mi coche. La primera gran prueba fue en el capó, que es un panel grande, fácil de aplicar, encintar y retirar, y que además está expuesto a temperaturas más elevadas que el resto del coche al tener el motor debajo generando calor que sube hacia arriba. Hice alguna prueba preliminar con Whitesnake y Abirras, aunque fue un día en casa de calinsanchez cuando se hizo la primera prueba en serio, y estaba también Whitesnake y Tarrega (espero no olvidarme a nadie, je, je). Aquí aplicamos las ceras y empezamos a debatir sobre el tratamiento y otras cuestiones, ya empezando por el tratamiento previo. Todas mis ceras han sido probadas sobre la misma base y con el mismo procedimiento, tratando que sea lo más parecido posible al que realizan la mayoría de los detailers. En mi caso, siempre retiro el tratamiento anterior con Surfex, luego aplico un glaze, que en mi caso para las pruebas es el ClearKote Vanilla Moose Wax Hand Glaze, y a continuación la cera, y sólo una capa de cera, ya que el curado es distinto y tienen que estar todas en las mismas condiciones. Partiendo de estas premisas, dimos al capó de mi coche 14 tratamientos diferentes. Había ceras que se podían aplicar a mano de lo blanditas que eran, y otras que era mejor utilizar un aplicador de poliespuma.
Aquí preparando y delimitando las diferentes ceras.
El panel con el croquis de todas las ceras aplicadas en el capó.
Cera aplicada a mano, se ven los círculos y la marca de los dedos je, je.
Con aplicador de poliespuma.
Aquí se pueden ver todos los botes de las ceras aplicadas.
El beading nada más retirarlas.
Aquí se aprecia el sheeting con las líneas secas por donde ha escurrido el agua.
El pluscuamperfecto beading de la concourse, con todas las gotas casi del mismo tamaño.
A los pocos días, llovió, y como llevaba la cámara de fotos encima pude hacer alguna foto más. En esta primera, se aprecia perfectamente la zona sin cera (esquina superior izquierda).
Aquí la zona central.
y el lado derecho.
Las diferencias entre casi todas las ceras eran pequeñas, incluso con las comerciales … Destacar que sólo llevaban una capa de cera. Aquí la zona inferior derecha.
Y la zona derecha.
Había algunas que prometían como la 30.1 (con muy buen sheeting, pero beading no tan bueno), y se pusieron junto a ceras comerciales, con buen acabado, acabado excelente, buen acabado y mucha duración (a buen entendedor ja, ja, ja), … para compararlas con ceras comerciales y ver sus virtudes, defectos, ….
Había cosas buenas como el sheeting, y otras no tan buenas otras no tan buenas como el beading, ja, ja, ja. También es cierto, que estaban sin curar las ceras, pero al día siguiente llovió y pude hacer alguna foto (ver con croquis delante).
Tras el análisis de estas fórmulas y los resultado obtenidos, se dio una vuelta de rosca más, y mejoró el resultado de las siguientes fórmulas.
La 30.1 que era una de las que más prometía, se observa que tiene mejor sheeting que la Naviwax dark por ejemplo, aunque el beading no era muy esférico y había que mejorarlo. Otras que no parecían tan buenas, una vez curadas se comportaron bastante bien, como la 21.9 o la 9. El análisis de los resultados de esta prueba y composición de cada una de las ceras, hizo que cada vez fueran mejores las fórmulas se avanzaba, aunque había muchas ideas y poco tiempo.
Tras una visita a Zaragoza de Maesal, que estuvo probando nanotecnología con calinsanchez, me aclararon un poco las ideas. Había una cera que ya era bastante buena, que era la fórmula 36, y la 30 que también gustaba bastante, sobretodo a Whitesnake, así que con esta base se hicieron pequeñas evoluciones, obteniendo la 36.1 y 36.2, con un 50% de carnauba sobre residuo seco y un 30% sobre el total en peso. Se dio una vuelta de rosca más, y me atrevía a subir a un 60% de carnauba sobre residuo seco en las fórmulas 37 a 40 complementadas con distintas ceras, más sus correspondientes evoluciones (.1), ya que la aplicación era complicada y hubo que hacer pequeños retoques, probar combinaciones con diferentes ceras en un pequeño porcentaje, pero ya trabajando sobre la base de la 36.2.
En sucesivos lavados se apreciaba alguna diferencia, aunque una tormenta de granizo terminó con el ensayo propiamente dicho. Los golpes seguramente hicieron que con la flexión de la chapa y los golpes la cera saltase, se quebrará con pequeñas grietas y desaparecieron las diferencias, ya que una Collinite 915 que dure menos de 3 meses, … no me lo creo.
Luego han salido algunas más como la 41 para colores claros, que es una evolución de la 39 sometida a un proceso de blanqueamiento de la carnauba, obteniendo un color bastante más blanco que sus parientes cercanos ja, ja, ja, y que de momento todavía no he tenido tiempo de aplicar. Igual se me adelantan un par de foreros que ya la tienen en su poder.
Y las últimas ceras, je, je. Bueno, las penúltimas ya que tienen una evolución para mejorar la aplicación.
Aquí se ve la 39 secándose.
la 38 y la 37 también secando. Por cierto, tengo que ver que tal está la zona de plástico que se ha pasado la cera. CONFIRMADO, NO DEJA MARCAS EN PLÁSTICOS.
y la 40 también secándo.
Y una vez retiradas, la 37
La 38.
La 39.
Y la 40 … que pinta bastante bien, je, je, je.
Aquí podemos ver varias versiones de la 36.2 en las dos puertas de este lado.
Para terminar, hay que ver un poco más la duración y esas cosas, tanto en mis pruebas como en las que están haciendo con ellas algunos foreros, para darles la última vuelta de rosca, pero eso está por ver todavía.
Tengo un vídeo, donde no hay trampa ni cartón.Es más, las únicas fotos que han visto el photoshop son las del capó.
Saludos.
Os presento las ceras que estoy haciendo para coches. Os pego el tema de un foro de detallado
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Dado que ha despertado bastante interés el tema de las ceras, me he puesto a organizar un poco la información que tengo. Os pongo en antecedentes
.Empecé comprando carnauba de alta pureza blanca en Alemania gracias a ebay.de, y una vez la tuve en mis manos, revise los temas de detailingworld de Rubbish boys, The_bouncer y otros temas relacionados con la confección de ceras. Mi objetivo primero fue hacer ceras que no tuvieran disolventes para no resecar las manos, ni que emitan gases o vapores al secarse que puedan ser perjudiciales para los que aplican las ceras, y tras varias fórmulas con distintos componentes que quedaron muy duras, fui reformulando y obteniendo cada vez mejores ceras. Sobre la fórmula 10, obtuve una textura ya bastante buena, y me propuse hacer emulsiones, de forma que hice ceras sin disolventes ni ningún producto tóxico, que te las podías comer. Costó dar con ceras de estas características, pero el problema es que estas ceras, no eran lo que queremos para nuestros coches. Incluso hice ceras líquidas, que pueden funcionar como tales, o incluso cómo boster sin tener ningún disolvente, pero más bien sobre una base ya encerada. Había algunas con una textura increíble, que incluso había foreros que decían que parecía maquillaje de lo blanditas que eran, y eran ceras sin disolventes, y se aplicaban y retiraban con mucha facilidad. Además, el secado era lento, con lo que puedes aplicar la cera a todo el coche, y luego retirarla por completo, sin tener que andar cambiando del aplicador a la microfibras, ir dejando la lata de cera por el parabrisas, … Esto al final, es más cómodo y nos facilita el encerado.
También había que buscar algo que sea diferenciador del resto de ceras del mercado, y en este caso la diferencia son los aceites que suelen llevar casi todas las ceras. Las mías tenían que tener un aceite típicamente español, y como no podía ser de otra forma, todas mis ceras llevan aceite de oliva virgen extra. Probé con aceites de diferentes variedades, ya que tienen distintas tonalidades y los hay más amarillos o verdosos principalmente, y cambia el acabado final. Tras varias pruebas me decante por una variedad concreta, y da una tonalidad y brillo muy especial, con una profundidad, y unos reflejos bastante buenos. Además, el aceite de oliva virgen extra tiene unos niveles muy elevados de antioxidantes, polifenoles, vitamina E, … que son protectores frente a la oxidación de las ceras, además de no ser tóxicos, …, lo que es también interesante para el mantenimiento y preservación de la cera en su envase, que es mucho mejor, e incluso una vez aplicada sobre la carrocería del coche.
Luego ya me centré en hacer ceras de pasta dura, y dado que me fue imposible sin perder mucho tiempo y volverme medio loco para hacer ceras comestibles, volvi a utilizar disolventes, pero en la mínima cantidad posible. Esto hace que mis ceras sean bastante duras, pero tienen la peculiaridad de que se estiran muchísimo, y se gasta muy muy poca cantidad. Además, el secado no es muy rápido, por lo que se puede aplicar todo el coche, y la retirada es bastante buena también. Además, no huelen a disolvente, sobretodo en sus últimas versiones, y tienen un aroma obtenido con aceites esenciales como muchas de las ceras Premium, por decirlo de alguna manera. Como podéis observar, esto empezaba a tomar forma
. Respecto al “mito” del porcentaje de carnauba, es algo que no está nada claro, ni legislado, ni nada, y es el cuento de nunca acabar. Vamos por partes sobre el porcentaje de carnauba
.Porcentaje de carnauba en volumen. La carnauba cuando se compra está en forma de escamas, por lo que dependiendo de las escamas, sobretodo de su forma y tamaño, pueden ocupar más o menos volumen siendo el peor indicador de todos los que hay sobre el porcentaje de carnauba de una cera. Vamos, la forma más fácil de engañar a los usuarios. He hecho pruebas, y 80 gramos de carnauba pueden llegar a ocupar un volumen de casi 200 mililitros, pero si la aprietas y se rompen las escamas, ocupa menos volumen, y fundida, ocupa todavía menos, al no tener huecos con aire en su interior. Tampoco se puede medir con precisión en una probeta por ejemplo, ya que se solidifica tan rápido, que o tenemos todo a casi 100º C, o se queda pegado en las paredes de la probeta o instrumento de medida de volumen. Conclusión de todo esto, con 80 gramos de carnauba podemos hacer 200 ml de cera diciendo que tienen un 100 % de carnauba, pero sólo un 40 % en peso para un peso final de 200 gramos. De ahí la diferencia entre unas marcas y otras respecto al porcentaje de carnauba, como por ejemplo las Naviwax o Dodo con las R222/P21S, que no son comparables. Al final, con esto nos están engañando …
Porcentaje de carnauba en peso (referido al peso total de la cera). Esta es una forma bastante precisa de definir el porcentaje de carnauba en nuestro “bote” de cera. Algo que no es líquido como la carnauba, en casi cualquier producto, no se puede ni debe medirse en volumen como se ha comentado anteriormente, pero si en porcentaje en peso
como en este caso. Si lo referimos al peso total de la cera, nos da un sistema donde el % de carnauba es el más bajo posible de todos los que se pueden calcular, aunque es uno de los más correctos desde mi punto de vista.Porcentaje de carnauba sobre sólidos tras secado. Es la otra forma que suele emplearse para expresar el porcentaje de carnauba, que he visto por diferentes foros y que utilizan muchas marcas también. Es una medida también muy interesante, y la que mejor representa el porcentaje de carnauba que queda en la superficie del coche tras aplicar la cera. Se calcula sin tener en cuenta los compuestos volátiles (disolventes y compuestos que se evaporan al secar la cera). Al final, la capa de cera que recubre nuestro coche tiene ese porcentaje de carnauba (por eso posiblemente sea el mejor método), aunque dependiendo de los disolventes que tenga (la velocidad a la que se evaporan, cantidad, …), tendremos más o menos carnauba en nuestro tarro de cera, que no es lo que normalmente suele obsesionar más a los detailers ya que las ceras duran bastante, pero siempre mejor cuanto más porcentaje de carnauba. Al final, este es el porcentaje de carnauba que queda en nuestro coche, por lo que quizá sea el más interesante para la mayoría de los detailers. Luego, dependiendo de la cantidad de disolventes que tenga, nos durará más o menos la lata, ya que los disolventes se evaporar al secar la cera cuando la aplicamos.
Hecha esta aclaración, y teniendo claros estos conceptos, se pueden hacer ceras con un 100% de carnauba en volumen y sobre sólidos tras el secado, es más, yo las he hecho sólo con carnauba y acrysol con buena aplicación, secado ultrarápido y retirada algo peor, como las ceras con alto porcentaje en carnauba, pero en peso es más complicado
, ya que tendríamos un bloque de carnauba fundido que no podríamos aplicar salvo que la calentásemos muchísimo. Tener en cuenta que la carnauba es muy dura, y funde a unos 90º C, con lo que es imposible aplicarla a una temperatura menor si es al 100% en peso (pura).Tras varias pruebas, empecé a aplicar ceras en mi coche. La primera gran prueba fue en el capó, que es un panel grande, fácil de aplicar, encintar y retirar, y que además está expuesto a temperaturas más elevadas que el resto del coche al tener el motor debajo generando calor que sube hacia arriba. Hice alguna prueba preliminar con Whitesnake y Abirras, aunque fue un día en casa de calinsanchez cuando se hizo la primera prueba en serio, y estaba también Whitesnake y Tarrega (espero no olvidarme a nadie, je, je). Aquí aplicamos las ceras y empezamos a debatir sobre el tratamiento y otras cuestiones, ya empezando por el tratamiento previo. Todas mis ceras han sido probadas sobre la misma base y con el mismo procedimiento, tratando que sea lo más parecido posible al que realizan la mayoría de los detailers. En mi caso, siempre retiro el tratamiento anterior con Surfex, luego aplico un glaze, que en mi caso para las pruebas es el ClearKote Vanilla Moose Wax Hand Glaze, y a continuación la cera, y sólo una capa de cera, ya que el curado es distinto y tienen que estar todas en las mismas condiciones. Partiendo de estas premisas, dimos al capó de mi coche 14 tratamientos diferentes. Había ceras que se podían aplicar a mano de lo blanditas que eran, y otras que era mejor utilizar un aplicador de poliespuma.
Aquí preparando y delimitando las diferentes ceras.
El panel con el croquis de todas las ceras aplicadas en el capó.
Cera aplicada a mano, se ven los círculos y la marca de los dedos je, je.
Con aplicador de poliespuma.
Aquí se pueden ver todos los botes de las ceras aplicadas.
El beading nada más retirarlas.
Aquí se aprecia el sheeting con las líneas secas por donde ha escurrido el agua.
El pluscuamperfecto beading de la concourse, con todas las gotas casi del mismo tamaño.
A los pocos días, llovió, y como llevaba la cámara de fotos encima pude hacer alguna foto más. En esta primera, se aprecia perfectamente la zona sin cera (esquina superior izquierda).
Aquí la zona central.
y el lado derecho.
Las diferencias entre casi todas las ceras eran pequeñas, incluso con las comerciales … Destacar que sólo llevaban una capa de cera. Aquí la zona inferior derecha.
Y la zona derecha.
Había algunas que prometían como la 30.1 (con muy buen sheeting, pero beading no tan bueno), y se pusieron junto a ceras comerciales, con buen acabado, acabado excelente, buen acabado y mucha duración (a buen entendedor ja, ja, ja), … para compararlas con ceras comerciales y ver sus virtudes, defectos, ….
Había cosas buenas como el sheeting, y otras no tan buenas otras no tan buenas como el beading, ja, ja, ja. También es cierto, que estaban sin curar las ceras, pero al día siguiente llovió y pude hacer alguna foto (ver con croquis delante).
Tras el análisis de estas fórmulas y los resultado obtenidos, se dio una vuelta de rosca más, y mejoró el resultado de las siguientes fórmulas.
La 30.1 que era una de las que más prometía, se observa que tiene mejor sheeting que la Naviwax dark por ejemplo, aunque el beading no era muy esférico y había que mejorarlo. Otras que no parecían tan buenas, una vez curadas se comportaron bastante bien, como la 21.9 o la 9. El análisis de los resultados de esta prueba y composición de cada una de las ceras, hizo que cada vez fueran mejores las fórmulas se avanzaba, aunque había muchas ideas y poco tiempo.
Tras una visita a Zaragoza de Maesal, que estuvo probando nanotecnología con calinsanchez, me aclararon un poco las ideas. Había una cera que ya era bastante buena, que era la fórmula 36, y la 30 que también gustaba bastante, sobretodo a Whitesnake
, así que con esta base se hicieron pequeñas evoluciones, obteniendo la 36.1 y 36.2, con un 50% de carnauba sobre residuo seco y un 30% sobre el total en peso. Se dio una vuelta de rosca más, y me atrevía a subir a un 60% de carnauba sobre residuo seco en las fórmulas 37 a 40 complementadas con distintas ceras, más sus correspondientes evoluciones (.1), ya que la aplicación era complicada y hubo que hacer pequeños retoques, probar combinaciones con diferentes ceras en un pequeño porcentaje, pero ya trabajando sobre la base de la 36.2. En sucesivos lavados se apreciaba alguna diferencia, aunque una tormenta de granizo terminó con el ensayo propiamente dicho. Los golpes seguramente hicieron que con la flexión de la chapa y los golpes la cera saltase, se quebrará con pequeñas grietas y desaparecieron las diferencias, ya que una Collinite 915 que dure menos de 3 meses, … no me lo creo
.Luego han salido algunas más como la 41 para colores claros, que es una evolución de la 39 sometida a un proceso de blanqueamiento de la carnauba, obteniendo un color bastante más blanco que sus parientes cercanos ja, ja, ja, y que de momento todavía no he tenido tiempo de aplicar. Igual se me adelantan un par de foreros que ya la tienen en su poder
.Y las últimas ceras, je, je. Bueno, las penúltimas ya que tienen una evolución para mejorar la aplicación
.Aquí se ve la 39 secándose.
la 38 y la 37 también secando. Por cierto, tengo que ver que tal está la zona de plástico que se ha pasado la cera. CONFIRMADO, NO DEJA MARCAS EN PLÁSTICOS
.y la 40 también secándo.
Y una vez retiradas, la 37
La 38.
La 39.
Y la 40 … que pinta bastante bien, je, je, je.
Aquí podemos ver varias versiones de la 36.2 en las dos puertas de este lado.
Para terminar, hay que ver un poco más la duración y esas cosas, tanto en mis pruebas como en las que están haciendo con ellas algunos foreros, para darles la última vuelta de rosca, pero eso está por ver todavía.
Tengo un vídeo, donde no hay trampa ni cartón
.Es más, las únicas fotos que han visto el photoshop son las del capó.Saludos.
En serio, felicidades por el curro y la demostración. Saludos desde el sur del sur