Hydractives España

Es difícil porque apenas trabajan componentes SMD de marcas conocidas y suelen comprar a distribuidores que a saber dónde lo traen y volvemos al principio.

Por lo que lo más cabal es buscar equivalencias más potentes con mismas características en montaje discreto. Lo de toda la vida.

Ahora con este engendro que he fabricado voy a ver cómo se comporta el MOSFET que falla, fuera del circuito. Para ello he colocado un filtro RC con valores similares a los de la placa entre S y G. Y conectaré una bombilla entre D y negativo

Encenderá?





MOSFET 4431C

Examinado el esquema vemos que la bombilla no encenderá, como me temía, porque en ese estado con la resistencia conectada a positivo entre S y G, el transistor está bloqueado.

Sin embargo, si ponemos una tensión negativa mantenida en G "activación", lucirá hasta que la quitemos. Éste detalle es muy importante, porque de no existir ese circuito RC, la bombilla seguiría encendida retirando esa señal negativa, y si desconectasemos la alimentación y volviésemos a reanudarla, aún no aplicando nueva señal a G, luciría de nuevo, porque el MOSFET se comportaría como un interruptor cerrado con enclavamiento y la forma de abrirlo sería aplicando tensión positiva en G, justo lo que hace el filtro RC.

Por ese motivo no va a funcionar en mi placa, porque la pista de cobre que conectaba con G, ha desaparecido. No pudiendo recuperar la señal de activación que casi seguro viene del microprocesador de la placa. Aunque si fue posible conectar el grupo RC a la compuerta G


Ese es el camino de cobre que ha desaparecido




Ese es el camino de cobre debajo del transistor y el punto redondo es la activación que vendrá por debajo de la placa al ser doble cara.



Como veis son dos placas diferentes, pero el esquema es el mismo. Cada C6 de los míos llevan diferente placa, creo que hay 2 modelos dependiendo la OPR y para vuestra curiosidad, las dos han petado

Yo no tengo ninguna duda de que esa pista la puedes reconstruir, aunque sea con microscopio. Yo reconstruí las de un flex de una pantalla multifunción, que son diminutas, con una lupa, así que seguro que puedes...

Gracias por tu ánimo. Como bien dices, poder se puede. El problema es que la señal que va a la puerta G del MOSFET no es recuperable sin el esquema, porque aparte de venir de la cara no vista en ese circulo en rojo que he marcado, aún siguiéndola con el tester en otro cuadro, no sería fiable.

Gracias por el aporte

Viendo que el cuadro era irrecuperable, y acabaría en el contenedor, pensé:

¿Por qué no puentear donde va el MOSFET?

Sería la forma de conocer que elemento del circuito daña el transistor al quedarse más débil que el puente que colocaría entre lo que quedó de circuito .

Quizás el problema estuviese en el display, que es el que más consumo tiene, o el microcontrolador, o...

Saldría humo y chispas, lo normal. Y el gozo de verlo arder, compensaría las horas invertidas inútilmente en la placa intentando resucitarla. Eso no tendría precio.

Éste método "avanzado de detección de averías" ya se utilizaba por los 80 en los talleres de electrónica. Claro que por esa época, poco le importaba a una lámpara triodo o a un transistor gordo ser puenteados. Resistían casi todo

No como en esta era digital que manipular un circuito integrado sin guantes y pulsera antiestática puede conducirlo al descanso final

He aquí los mejores cables con funda de silicona que encontré para "localizar la avería" y de paso terminar de "fundir" la placa

Después de pensar un rato las consecuencias desastrosas que traería puentear el circuito, fui a buscar una botella de agua y un extintor.

El agua era porque me había entrado sed. Y sin más con una regleta gorda de esas con tornillos, hice el puente...

No pasó nada. Revise la alimentación de la fuente, y volví a encenderla. El resultado fue el mismo. No pasó nada. Le di la vuelta y vi con asombro que el display encendía con normalidad.



Intercalé un amperímetro que daba una lectura estable proxima a 1 A. Y como pensé que esa chapuza no podría durar mucho, lo dejé encendido cerca de 3 horas. Pero contra todo pronóstico, aguantó.



Quise mejorar el chapuz sustituyendo el puente por un diodo rectificador de 3A, (por simular la caída de tensión como se hubiera comportado el MOSFET) y de paso proteger, no se que... O una sobretension inversa al cortar la alimentación, o algo así...




Este es el segundo cuadro de mi otro C6 para comparar la intensidad que no se desvía mucho de la del cuadro averiado, al ser otro modelo no es comparable, pero nos da una idea.





A día de hoy sigue funcionando sin ese MOSFET con total normalidad en el coche

Compare las temperaturas de los componentes en ambos cuadros y daban valores similares que rondaban los 60⁰

Aquí en el cuadro de mi otro C6 que está bien



Aquí en el cuadro averiado del engendrillo



Aqui el cuadro "con diodo puente" en el C6

Y poco mas puedo decir. Al parecer si a uno le extirpan el bazo sigue viviendo, y eso parece que ocurre aquí. Por otro lado las temperaturas de trabajo son altas y dada la ubicación delante de las toberas de la calefacción no se lo pone fácil a la electrónica del cuadro.

Otra cosa que observe y por eso insistí anteriormente en el funcionamiento del MOSFET, que en este caso cuando la BSI energiza las unidades del coche bien al pulsar el mando o abrir una puerta... quedan listas para su uso aunque parezcan apagadas, yo creo que esta parte del circuito, la S, esta energizada, pero no hay señal en G y por tanto no hay conductividad, aun estando el display apagado y listo para encenderse al poner contacto o abrir la puerta del conductor. Cosa que con el puente o el diodo, siempre esta bajo tensión, pero como instale el cuadro de forma provisional en el coche con el amperimetro, observe, que efectivamente al quitar contacto, el cuadro se apagaba con normalidad pero el consumo continuaba, por lo que temí que la batería de descagaria en un par de días como mucho, con ese consumo. Pero observe que al poco rato la BSI se "dormia" y el consumo desaparecia. Eso me tranquiliza de cara a no quedarme sin batería.

Algunos Navis May Way tienen un defecto parecido que "secan" la batería en un par de días, pero eso es otra historia.

¿Es inútil ese componente?¿Sobra? Seguramente no, y habrá razones para ello que quizás alguno sepáis mejor que yo, cada cual que saque sus conclusiones.

Si el cuadro funciona, yo no puentearia nada, pero me apuesto un sugus que este componente fundió la placa al recibir tensión en G (justo cuando abrí la puerta), no consiguió "cerrarse" y lo que hizo fue formar un arco voltaico del copón hasta que se fundió la unión. En unos segundos fundió la baquelita.




Creo que pasa lo mismo con los otros 2 transistores, que en un momento dado "se van", cuando intentan arrancar. No hay sobreconsumos ni cosas raras, solo mal comportamiento en el arranque cuando tienen cierta fatiga o muchos ciclos de trabajo o son de dudosa calidad.

En otra "entrega" os contare como mejorar estas "partes blandas" con componentes discretos en vez de SMD, Con mas potencia, mejor disipación de calor y sin riesgo de volver a quemar la placa. Dificultad 1

He querido en clave de humor, documentar un problema que tarde o temprano nos pasara a todos. A mi, varias veces

Y si habéis leído todo este tocho, habréis aprendido como no se debe reparar un cuadro.

Cada cual bajo su responsabilidad

Muy buen aporte, además de bien documentado.

Con gente como tu resulta un placer pertenecer a este foro.

Buen trabajo

Y todo esto sin que salte el led de STOP ni el de SERVICE, que luego saltan por cualquier chorrada
Como dices, los transistores están ahí por algo. Yo, desde luego, intentaría recuperar el cuadro, sobre todo porque cada vez va a ser más difícil encontrarlos. Eso sí, sin prisas porque tienes dos. Ya te dije en su día que tres no te irían mal...

Gracias por tus palabras Pedro.

Claro joinzin, es conveniente tener un cuadro de repuesto y más teniendo 2 C6. Y lo estoy buscando, pero los que me ofrecen tienen más de 300000km, no se si se habrán reparado, y no quiero ver más km que los que tengo en mis engendrillos.

De momento no se "ajustar" el odómetro. Y la EEPROM va en la cara oculta del cuadro. Tocaria desoldar placa y sustituir la EEPROM por una virgen (no se si funcionaria). O leerla con algún artilugio....

Pero eso sería otro post