Hydractives España

A ver, este problema es ya "viejo".

Efectivamente es un error de diseño. Los racores de lubricación que llevan al turbo son demasiado estrechos.

Eso unido a que la capacidad del carter es pequeña (3,75 litros) y si sumamos que al comienzo se "recomendaba" el uso de aceite semisintético 10w40 "total 7000" para 20.000 km hacía que dicho aceite se degradara antes de tiempo (de esos 20.000 km) y se crearan "lodos".

Esos lodos obstruían los racores haciendo una que la lubricación fuese deficiente. Y lo primero en caer es el turbo.

Soluciones Citroën. Primero "agrandar" el carter, cambiando la varilla. Ahora el máximo está más arriba dejando 3,95 litros. (0,2 litros más que antes). Tirar de las orejas a Total por hacer un 10w40 que sólo cumplía la normativa ACEA B3 (El de ahora cumple la B4 con lo que es mejor aceite), y recomendar adelantar los cambios de aceite a los 15.000 km en lugar de a los 20.000km.

Conclusión, si ya tenéis la varilla nueva, el único cuidado que debeis tener es el utilizar un buen aceite (si tenéis FAP el INEO 5w30 y si no lo tenéis no useis menos del 5w40 Total 9000) y el cambiarlo cada 15.000 km.

Listos.

P.D, yo además de esto (pero porque soy quisquilloso) cada 60.000 o así le echaré un aditivo de limpieza de motor antes de quitarle el aceite viejo para evitar los lodos y que el motor esté limpito.

Una pregunta hidrorreumatico, a ti que parece que entiendes, y a todos los que sepan del tema. ¿Qué aceite es recomentable para mi coche 2.0 HDi 140 CV FAP? ¿Es mejor el INE 5w30 o el 9000 5w40? Es que no lo tengo claro, y no sé si en zonas donde se superan ampliamente los 40º a la sombra el INEO 5w30 no será bueno.

rambob escribió:Una pregunta hidrorreumatico, a ti que parece que entiendes, y a todos los que sepan del tema. ¿Qué aceite es recomentable para mi coche 2.0 HDi 140 CV FAP? ¿Es mejor el INE 5w30 o el 9000 5w40? Es que no lo tengo claro, y no sé si en zonas donde se superan ampliamente los 40º a la sombra el INEO 5w30 no será bueno.

Indiscutiblemente el INEO 5w30. Teniendo FAP es la mejor opción. Además al ser un SAE 30 tienes otros beneficios como un menos consumo de carburante (al ser un aceite menos grueso que un SAE 40, ofrece menos resistencia al motor y fluye más facilmente).

Por el calor no temas. El INEO tiene un punto de ebullición por encima de los 200º y rara vez estará la temperatura del aceite del coche por encima de los 120º.

El INEO te protege perfectamente en verano a 40º. Sin problemas. La única diferencia es que a 100º por ejemplo, suele tener un CST (grosor más o menos) de 10-11 mientras que un SAE 40 tiene sobre 14. Pero da igual que sea verano o no. Para utilizar un tipo de aceite tiene que estar preparado un motor. Y tu motor está preparado para usar un SAE 30 siempre que sea con normativa para FAP (ACEA C2).

Resumiendo. Para usar un aceite SAE w30, el motor tiene que estar preparado para ello, ya que es más "acuosa" y si no lo está, puede dañar el motor.

Pero en los motores modernos son todo ventajas. Protegen mejor en frío (llegan antes a todas las partes mecánicas) y ofrece menos resistencia al motor (consume menos carburante).

Entonces me dirás.... ¿Y para qué están entonces los SAE 40 y 50? Pues primeramente para motores más antiguos, construidos para funcionar con aceites más gruesos.

Y luego en la competición puede ser interesante.

Ejemplo. La temperatura de aceite de servicio de un motor se estima en 100º. En uso normal. En un uso deportivo puede ser entorno a 120º. Si usamos un SAE 30, a 100º tendremos 10-11 cst, pero a 120º tendremos menos, entorno a 8 cst mientras que el SAE 40 nos puede bajar de 14 a 12....

Con lo cual, si tu motor está diseñado para circular "normalmente" con grosores de aceite de 10-11 cst y tu realizas una conducción extremadamente deportiva te puede interesar un aceite más grueso.

Por eso en competición se usan SAEs de 50 y 60. Pero pon eso en tu motor.... Es alquitrán puro.... Pero no a 140º-150º.

Bueno, que me estoy yendo por las ramas, que además hablamos de vehículos diesel, no de alta competicíon gasofa... Usa el INEO. Sin duda.

Hidrorreumático, da gusto leer tus explaciones.
En un hilo anterior comenté "no te acostarás sin saber una cosa más". Me equivoqué, hoy he aprendido más de dos.
Gracias.
Un saludo, Eloyf1

Eloyf1 escribió:Hidrorreumático, da gusto leer tus explaciones.
En un hilo anterior comenté "no te acostarás sin saber una cosa más". Me equivoqué, hoy he aprendido más de dos.
Gracias.
Un saludo, Eloyf1

Por favor..... Que me sacas los colores... No es pa tanto, hay gente por aquí muuuuuucho mejor que yo.

Entonces ¿por qué siguen poniendo (normalmente) Total 7000 en los S.O. como estándar en los cambios de aceite?

Solo se me ocurren dos cosas:
- Porque tienen que mantener el acuerdo comercial con Total que les deja benefícios interesantes.
- Para que haya más averías y por lo tanto tengan más trabajo y ganen más dinero.

Lo primero lo veo "normal", pero lo segundo sería pasarse de cabronazos... no sé, me parece exagerado. No suelo confiar mucho en ningún taller (el objetivo principal es "darte el sablazo" , sobre todo con la mano de obra: casi todos engañan con los tiempos) pero poner un aceite inadecuado creo que sería el colmo...

Perdón, no había terminado . Para un uso normal en la mayoría del territorio español creo que es más recomendable un 10w40 (Total 7000, por ejemplo, que como he dicho es el que suelen poner) que un 5w30 (si solo atendemos a la viscosidad). Para climas como el nuestro (relativamente cálidos en invierno y con veranos muy calurosos) yo no pondría un 5w30... a no ser que siempre hiciera recorridos cortísimos, es decir, con el aceite siempre frío: en este caso esa fluidez del Total INEO puede interesar. Que conste que no tengo ni idea de aceites, pero cada "viscosidad" es para una utilidad clara.

javi100 escribió:Perdón, no había terminado . Para un uso normal en la mayoría del territorio español creo que es más recomendable un 10w40 (Total 7000, por ejemplo, que como he dicho es el que suelen poner) que un 5w30 (si solo atendemos a la viscosidad). Para climas como el nuestro (relativamente cálidos en invierno y con veranos muy calurosos) yo no pondría un 5w30... a no ser que siempre hiciera recorridos cortísimos, es decir, con el aceite siempre frío: en este caso esa fluidez del Total INEO puede interesar. Que conste que no tengo ni idea de aceites, pero cada "viscosidad" es para una utilidad clara.

Para nada estoy de acuerdo contigo y es un error pensar así.

Según tu teoría en el desierto tendríamos que usar un SAE 60 o así. Hazlo en tu motor y verás como no le haces 10.000 km antes de sacarle una biela. Dices que es mejor un 10w40. ¿Porqué no un 20w50?

El clima poco tiene que ver en esto (algo si, pero no es lo que más influye).

Cuando un fabricante de coches diseña un motor, lo diseña para que funcione con un aceite de determinadas características. Puedes usar otros, pero lo ideal es utilizar aquel para el que ha sido diseñado.

Y no confundamos viscosidad con el grosor que tiene el aceite. Un 0w40 es igual de grueso a 100º que un 20w40. Exactamente igual. Pero no tienen la misma viscosidad. El 0w40 es más viscoso.

La viscosidad mide la estabilidad del aceite en diferentes rangos de temperatura. El 0w40 tiene una estabilidad térmica excepcional en un rango amplio de temperaturas mientras que el 20w40 no.

Si un fabricante determina que un motor debe funcionar con un SAE w40 por ejemplo, si utilizamos un w50, sólo conseguiremos someter a ese motor a un sobreesfuerzo por tener que mover un aceite más grueso del que fue diseñado. Y al revés lo mismo, si no está diseñado para usar un W30 conseguiremos que el motor no trabaje bien con ese aceite y repercuta en su fiabilidad.

Si tienes un C5, probablemente tengas un indicador de temperatura de aceite..... Y... Podrás ver que en carretera a velocidad estable la aguja permanece normalmente en el mismo sitio sea verano o invierno (salvo en situaciones especiales como subidas a puertos y cosas así). Esta temperatura suele ser de 100º. Y si el motor está preparado para usar un w30, no irá más protegido por usar un w40. Sólo conseguirás que gaste más combustible. En principio nada más porque el cambio es muy pequeño ( de w30 a w40). Otra cosa sería si utilizases como he dicho antes un w50 o w60, en cuyo caso tendrías a medio plazo graves problemas de fiabilidad.

Ahora vamos con la pregunta de porqué en lo SO siguen usando el Total 7000 10w40. Porque no está prohibido su uso, como he dicho en otro post, el aceite fue modificado por Total y ahora SI cumple la normativa ACEA B4 con lo que no debería ocasionar los problemas citados antes. Además como Citroën aconseja ahora su sustitución a los 15.000, pues listos, no hay poblemas en usar el nuevo Total 7000 ACEA B4 cambiándolo cada 15.000 km.

Ahora, yo por si acaso pondría mínimo el 5w40 o Total 9000 y lo seguiría cambiando cada 15.000. De hecho yo uso el INEO y lo cambio cada 15.000 siendo un aceite long life preparado para 30.000 km teóricos. No quiero lodos en mi carter y joder el turbo por cambiar el aceite un poco más tarde, prefiero evitarme rollos.

Un saludo.

Gracias por tu respuesta y explicaciones. Comentaré tus argumentos:

Hidrorreumático escribió: Para nada estoy de acuerdo contigo y es un error pensar así. El error suele ser ser poner el aceite que a uno le parece mejor y no hacer caso de las recomendaciones de los fabricantes de coches en cuanto al grado de viscosidad...

Según tu teoría en el desierto tendríamos que usar un SAE 60 o así. Hazlo en tu motor y verás como no le haces 10.000 km antes de sacarle una biela. Dices que es mejor un 10w40. ¿Porqué no un 20w50?
No es una teoría que me la haya inventado yo. Como sabes, hay tablas de temperaturas (exteriores) de uso: 10w40 se ajusta mejor que un 20w50 a nuestro clima (temperaturas) en la mayoría de los casos.

El clima poco tiene que ver en esto (algo si, pero no es lo que más influye). Tiene que ver bastante (rango de temperaturas), de hecho suele salir como el principal criterio para elegir la viscosidad en un uso normal.

Cuando un fabricante de coches diseña un motor, lo diseña para que funcione con un aceite de determinadas características. Puedes usar otros, pero lo ideal es utilizar aquel para el que ha sido diseñado. Estoy de acuerdo, conviene usar el tipo que aconseja el fabricante, no otros. Es frecuente que aconsejen más de un tipo en función del clima (temperaturas)

Y no confundamos viscosidad con el grosor que tiene el aceite. Un 0w40 es igual de grueso a 100º que un 20w40. Exactamente igual. Pero no tienen la misma viscosidad. El 0w40 es más viscoso. En frío es menos viscoso (o sea, más fluído), eso es bueno para unas cosas y malo para otras...

La viscosidad mide la estabilidad del aceite en diferentes rangos de temperatura. El 0w40 tiene una estabilidad térmica excepcional en un rango amplio de temperaturas mientras que el 20w40 no. La viscosidad hace referencia a la oposición de un líquido a "fluir". La temperatura varía esa propiedad en mayor o menor medida. El "grado" SAE nos dá una idea de la adecuación del aceite a un margen de temperaturas de uso concretas para que tenga la viscosidad adecuada a esas temperaturas. Es evidente que el 0w40 tiene mayor rango de temperaturas de uso que el 20w40, pero eso no significa que sea preferible siempre (aquí no vale lo de "caballo grande ande o no ande"...). Si así fuera no estaríamos discutiendo el tema.

Si un fabricante determina que un motor debe funcionar con un SAE w40 por ejemplo, si utilizamos un w50, sólo conseguiremos someter a ese motor a un sobreesfuerzo por tener que mover un aceite más grueso del que fue diseñado. Y al revés lo mismo, si no está diseñado para usar un W30 conseguiremos que el motor no trabaje bien con ese aceite y repercuta en su fiabilidad. Claro, pero no haces referencia a la temperatura. Por eso normalmente aconsejan diferentes SAE en función de las temperaturas exteriores como ya he dicho (incluso para un mismo motor).

Si tienes un C5, probablemente tengas un indicador de temperatura de aceite..... Y... Podrás ver que en carretera a velocidad estable la aguja permanece normalmente en el mismo sitio sea verano o invierno (salvo en situaciones especiales como subidas a puertos y cosas así). Esta temperatura suele ser de 100º. Y si el motor está preparado para usar un w30, no irá más protegido por usar un w40. Sólo conseguirás que gaste más combustible. En principio nada más porque el cambio es muy pequeño ( de w30 a w40). Otra cosa sería si utilizases como he dicho antes un w50 o w60, en cuyo caso tendrías a medio plazo graves problemas de fiabilidad. Estoy de acuerdo tal como lo expones, pero no es frecuente que en España aconsejen w30. Por cierto, podría hacer un razonamiento a la inversa en condiciones de motor frío en nuestro clima (no en Siberia), comparando por ejemplo 0w40 con 15w40...

Ahora vamos con la pregunta de porqué en lo SO siguen usando el Total 7000 10w40. Porque no está prohibido su uso, como he dicho en otro post, el aceite fue modificado por Total y ahora SI cumple la normativa ACEA B4 con lo que no debería ocasionar los problemas citados antes. Además como Citroën aconseja ahora su sustitución a los 15.000, pues listos, no hay poblemas en usar el nuevo Total 7000 ACEA B4 cambiándolo cada 15.000 km. OK

Ahora, yo por si acaso pondría mínimo el 5w40 o Total 9000 y lo seguiría cambiando cada 15.000. De hecho yo uso el INEO y lo cambio cada 15.000 siendo un aceite long life preparado para 30.000 km teóricos. No quiero lodos en mi carter y joder el turbo por cambiar el aceite un poco más tarde, prefiero evitarme rollos. Si es por el tema de los lodos y duración no te lo discuto...

Solo una cosa más: hay que tener en cuenta que un aceite con una altísima fluidez en todas las condiciones no siginfica que sea mejor para todo, lo digo porque basas casi todas tus explicaciones mas o menos en eso. Quizá el error sea pensar así...

Que conste que he aprendido con algunas de tus aportaciones en este y otros temas y no me gustaría que interpretases mis comentarios como un "ataque" (sobra aclaralo pero por si acaso). Es un cambio de impresiones con lo que disfrutamos y aprendemos todos.

javi100 escribió:Gracias por tu respuesta y explicaciones. Comentaré tus argumentos:

Hidrorreumático escribió: Para nada estoy de acuerdo contigo y es un error pensar así. El error suele ser ser poner el aceite que a uno le parece mejor y no hacer caso de las recomendaciones de los fabricantes de coches en cuanto al grado de viscosidad...

Según tu teoría en el desierto tendríamos que usar un SAE 60 o así. Hazlo en tu motor y verás como no le haces 10.000 km antes de sacarle una biela. Dices que es mejor un 10w40. ¿Porqué no un 20w50?
No es una teoría que me la haya inventado yo. Como sabes, hay tablas de temperaturas (exteriores) de uso: 10w40 se ajusta mejor que un 20w50 a nuestro clima (temperaturas) en la mayoría de los casos.

El clima poco tiene que ver en esto (algo si, pero no es lo que más influye). Tiene que ver bastante (rango de temperaturas), de hecho suele salir como el principal criterio para elegir la viscosidad en un uso normal.

Cuando un fabricante de coches diseña un motor, lo diseña para que funcione con un aceite de determinadas características. Puedes usar otros, pero lo ideal es utilizar aquel para el que ha sido diseñado. Estoy de acuerdo, conviene usar el tipo que aconseja el fabricante, no otros. Es frecuente que aconsejen más de un tipo en función del clima (temperaturas)

Y no confundamos viscosidad con el grosor que tiene el aceite. Un 0w40 es igual de grueso a 100º que un 20w40. Exactamente igual. Pero no tienen la misma viscosidad. El 0w40 es más viscoso. En frío es menos viscoso (o sea, más fluído), eso es bueno para unas cosas y malo para otras...

La viscosidad mide la estabilidad del aceite en diferentes rangos de temperatura. El 0w40 tiene una estabilidad térmica excepcional en un rango amplio de temperaturas mientras que el 20w40 no. La viscosidad hace referencia a la oposición de un líquido a "fluir". La temperatura varía esa propiedad en mayor o menor medida. El "grado" SAE nos dá una idea de la adecuación del aceite a un margen de temperaturas de uso concretas para que tenga la viscosidad adecuada a esas temperaturas. Es evidente que el 0w40 tiene mayor rango de temperaturas de uso que el 20w40, pero eso no significa que sea preferible siempre (aquí no vale lo de "caballo grande ande o no ande"...). Si así fuera no estaríamos discutiendo el tema.

Si un fabricante determina que un motor debe funcionar con un SAE w40 por ejemplo, si utilizamos un w50, sólo conseguiremos someter a ese motor a un sobreesfuerzo por tener que mover un aceite más grueso del que fue diseñado. Y al revés lo mismo, si no está diseñado para usar un W30 conseguiremos que el motor no trabaje bien con ese aceite y repercuta en su fiabilidad. Claro, pero no haces referencia a la temperatura. Por eso normalmente aconsejan diferentes SAE en función de las temperaturas exteriores como ya he dicho (incluso para un mismo motor).

Si tienes un C5, probablemente tengas un indicador de temperatura de aceite..... Y... Podrás ver que en carretera a velocidad estable la aguja permanece normalmente en el mismo sitio sea verano o invierno (salvo en situaciones especiales como subidas a puertos y cosas así). Esta temperatura suele ser de 100º. Y si el motor está preparado para usar un w30, no irá más protegido por usar un w40. Sólo conseguirás que gaste más combustible. En principio nada más porque el cambio es muy pequeño ( de w30 a w40). Otra cosa sería si utilizases como he dicho antes un w50 o w60, en cuyo caso tendrías a medio plazo graves problemas de fiabilidad. Estoy de acuerdo tal como lo expones, pero no es frecuente que en España aconsejen w30. Por cierto, podría hacer un razonamiento a la inversa en condiciones de motor frío en nuestro clima (no en Siberia), comparando por ejemplo 0w40 con 15w40...

Ahora vamos con la pregunta de porqué en lo SO siguen usando el Total 7000 10w40. Porque no está prohibido su uso, como he dicho en otro post, el aceite fue modificado por Total y ahora SI cumple la normativa ACEA B4 con lo que no debería ocasionar los problemas citados antes. Además como Citroën aconseja ahora su sustitución a los 15.000, pues listos, no hay poblemas en usar el nuevo Total 7000 ACEA B4 cambiándolo cada 15.000 km. OK

Ahora, yo por si acaso pondría mínimo el 5w40 o Total 9000 y lo seguiría cambiando cada 15.000. De hecho yo uso el INEO y lo cambio cada 15.000 siendo un aceite long life preparado para 30.000 km teóricos. No quiero lodos en mi carter y joder el turbo por cambiar el aceite un poco más tarde, prefiero evitarme rollos. Si es por el tema de los lodos y duración no te lo discuto...

Solo una cosa más: hay que tener en cuenta que un aceite con una altísima fluidez en todas las condiciones no siginfica que sea mejor para todo, lo digo porque basas casi todas tus explicaciones mas o menos en eso. Quizá el error sea pensar así...

Que conste que he aprendido con algunas de tus aportaciones en este y otros temas y no me gustaría que interpretases mis comentarios como un "ataque" (sobra aclaralo pero por si acaso). Es un cambio de impresiones con lo que disfrutamos y aprendemos todos.

No, es cierto, un aceite fluído no significa que sea perfecto para todos. Es perfecto para los motores que han sido diseñados para dichos aceites como he dicho más arriba.

No intentes meter un 5w30 a un Seat 127 aunque vivas en Moscú si no quieres romper el motor. No es un motor para aceites fluídos por mucho frío que haga. Tendrás que meterle mínimo un sae 40 y ese motor fue diseñado para SAEs w50.

Lo mismo al revés. El motor 1.6 twin spark de alfa romeo, recomienda Selenia 10w60, y no porque vivas en el Cairo no.....Es el aceite que se tiene que poner si o si.

Ford al revés, da igual que vivas en los Monegros. Preconiza para todos sus motores 5w30. En caso de que no se encuentre se puede usar un sae w40, pero recomendado es el 5w30.

En el caso de nuestros motores Citroën es más flexible y da como válido los dos. w30 y w40. Así que cada uno elija el que quiera.

Yo lo tengo claro, no hay w40 que protejan el FAP y mi motor está preparado para W30. Blanco y en botella leche.

Si crees que por vivir en una zona cálida vas a llegar al punto de ebullición de un 5w30 que está entorno a los 200º.... O al punto de "corte" que es cuando el aceite pierde sus cualidades "se corta" y deja de lubricar que es poco antes del punto de ebullición. Pues ponle un w40 y así te quedas más tranquilo.... Ahora, si es por eso, ponle un w50 o w60 que así irás mejor protegido ¿no?