Hydractives España

Barto escribió: ↑08 Jul 2021, 08:13 Y puedes imaginar si el agua (vapor en caliente) ha pasado el filtro de agua previo a la bomba de alta presión, que en caliente te retrocede el combustible líquido y no se genera alta presión, además de que se romperá la bomba por desgaste prematuro. Purga, purga y purga más, y vigila si funciona el filtro decantador de agua y qué tipo y dónde de combustible le hechas.

mirare lo que dices de la bomba de alta y te comento que para viajes largos pongo cepsa optima y luego para el resto del tiempo normalmente petroprix, paso honroso, eleclerc cepsa normal lo que me pille mas a mano

Yo propongo lo hagas al revés, el baratero para viajes largos, a más carga se quema todo, pero para ciudad, ralentí, etc,. redondea mejor el motor con buen combustible y es ¡más lento el ralentí!, con lo que terminas consumiendo menos, además con mal combustible anda y suena como un tractor, y lo dicho, el ralentí se pone más alto además de que puedes fastidiar el bimasa del embrague, y eso sí que cuesta un pastón, ya hace unos años me pasó y... dejé de hecharle gasoleo baratero, mejoró en regeneraciones, ralentí, consumo, y ruidos y vibraciones, y ya no he cambiado salvo caso de que en zona muy asilvestrada esté en reserva, y le hecho lo mínimo para llegar a donde haya "del bueno".
Y para empezar por si es algo de lo que te comenté sobre vapor... sangra un poco, no cuesta nada sacarle un poco de gasoleo (con el contacto puesto sin arrancar, la bomba eléctrica aporta lo que salga y si es agua... habrás solucionado el problema, ojo... en el circuito de alta presión con motor parado un rato, pues incluso a ralentí puede llegar a 300Kg. pero primero lo fácil, la parte anterior a la bomba de alta.

Barto escribió: ↑08 Jul 2021, 18:28 Yo propongo lo hagas al revés, el baratero para viajes largos, a más carga se quema todo, pero para ciudad, ralentí, etc,. redondea mejor el motor con buen combustible y es ¡más lento el ralentí!, con lo que terminas consumiendo menos, además con mal combustible anda y suena como un tractor, y lo dicho, el ralentí se pone más alto además de que puedes fastidiar el bimasa del embrague, y eso sí que cuesta un pastón, ya hace unos años me pasó y... dejé de hecharle gasoleo baratero, mejoró en regeneraciones, ralentí, consumo, y ruidos y vibraciones, y ya no he cambiado salvo caso de que en zona muy asilvestrada esté en reserva, y le hecho lo mínimo para llegar a donde haya "del bueno".
Y para empezar por si es algo de lo que te comenté sobre vapor... sangra un poco, no cuesta nada sacarle un poco de gasoleo (con el contacto puesto sin arrancar, la bomba eléctrica aporta lo que salga y si es agua... habrás solucionado el problema, ojo... en el circuito de alta presión con motor parado un rato, pues incluso a ralentí puede llegar a 300Kg. pero primero lo fácil, la parte anterior a la bomba de alta.

Seguimos igual filtro agua y gases bien, ayer todo el día de pruebas y no fallo ni una vez esta tarde probare yo y veremos que pasa.

Por favor, confirma si has sangrado los circuitos de gasóleo, es que en el C4 coupé 2000HDI de mi hijo que acostumbraba a utilizar el gasóleo más baratero, siempre e está dando la alarma de agua en circuito gasoil, y cada mes más o menos me toca sangrarlo un poco (la bomba de baja es "manual", una perilla, vamos), poco a poco ha ido mejorando, pero ha dado problemas sin cuento, en este caso el bimasa aún no ha caído, pero cayó el turbo (sistema de regulación los álabes atascados, en fin, si me dices que el filtro de decantación de agua está bien y le hechas gasóleo del barato... en mi experiencia con estos motores (el del C5-I es un 2,2HDI) funcionan muy bien si les das "comida" de calidad, pero como racaneemos con el aceito o el gasoleo... al final las pagamos todas juntas y con intereses. Como tu coche es similar a mi C5 el turbo es muy robusto, el sistema de regulación por desplazamiento de campana que varia el ancho del canal no es tan "fino" como el de álabes, pero no se atasca tanto, además si se te va la regulación por vacío, se va a tope, con lo que te da alarmas de exceso de torque, y si no quieres que entre en derogación hay que conducirlo como un deportivo, y le tomas el gustito al tema: rotondas con el tren trasero "semiautodirectric" funcionando a tope, posición esport para evitar balanceos y cabeceos excesivos en cambios de apoyo, y el motor del coche retiene un montón más que lo que habitualmente ya retiene (hay una enorme diferencia entre este C5 y el C4 en circunstancias de buen funcionamiento en retenciones y arrancadas, conque así es... conducir deportivamente). Soluciónalo y a disfrutarlo mientras nos dejen los políticos y sus historias.

Barto escribió: ↑11 Jul 2021, 10:22 Por favor, confirma si has sangrado los circuitos de gasóleo, es que en el C4 coupé 2000HDI de mi hijo que acostumbraba a utilizar el gasóleo más baratero, siempre e está dando la alarma de agua en circuito gasoil, y cada mes más o menos me toca sangrarlo un poco (la bomba de baja es "manual", una perilla, vamos), poco a poco ha ido mejorando, pero ha dado problemas sin cuento, en este caso el bimasa aún no ha caído, pero cayó el turbo (sistema de regulación los álabes atascados, en fin, si me dices que el filtro de decantación de agua está bien y le hechas gasóleo del barato... en mi experiencia con estos motores (el del C5-I es un 2,2HDI) funcionan muy bien si les das "comida" de calidad, pero como racaneemos con el aceito o el gasoleo... al final las pagamos todas juntas y con intereses. Como tu coche es similar a mi C5 el turbo es muy robusto, el sistema de regulación por desplazamiento de campana que varia el ancho del canal no es tan "fino" como el de álabes, pero no se atasca tanto, además si se te va la regulación por vacío, se va a tope, con lo que te da alarmas de exceso de torque, y si no quieres que entre en derogación hay que conducirlo como un deportivo, y le tomas el gustito al tema: rotondas con el tren trasero "semiautodirectric" funcionando a tope, posición esport para evitar balanceos y cabeceos excesivos en cambios de apoyo, y el motor del coche retiene un montón más que lo que habitualmente ya retiene (hay una enorme diferencia entre este C5 y el C4 en circunstancias de buen funcionamiento en retenciones y arrancadas, conque así es... conducir deportivamente). Soluciónalo y a disfrutarlo mientras nos dejen los políticos y sus historias.

lo dicho filtros mirados y no ven nada, ayer paso itv sin problemas fui a comprar, pare 5 o 6 veces en frio y en caliente y no fallo nunca, arranco a la primera lo deje en el garaje a las 14:30 a las 17:30 quise volver a salir y ya no arranco, por la noche baje de nuevo y arranco a la primera con ambas llaves, esta mañana lo mismo a la primera con ambas llaves.

Me pasó lo mismo en un Renault Safrane V6. En frío arrancaba perfecto y en caliente imposible. Me volví loco con esa averia. Busqué el esquema y comprobé que cuando no arrancaba no enviaba gasolina a la inyección. Era cosa de bomba, de du alimentación. Seguí el esquema y localice todo el tramo de cableria. El conector que salía de la ECU (como ha indicado el compañero Pedro) y dos conectores mas: uno en el pase de rueda delantero, otro en el pase de rueda trasera y el de la bomba. Midiendo la tension de los empalmes con el voltímetro aunque no arrancase había 12 voltios en toda la línea y sabía que la bomba estaba bien. Pero no enviaba gasolina. Aprendí que en automoción el voltímetro vale poco, porque siempre mide tensión. Cambié el metodo del tester por una punta de prueba con una lampara de 15W, y sorpresa, la lampara no encendía cuando el coche fallaba. Resultado: aunque se vean bien los conectores alguno falla. Como localizarlo?
Tirando fuerte del cable, si no se suelta, esta bien, pero alguno se soltará y cuando está frío hay conductividad y en caliente con la dilatación no. Antes de desmontar medio coche haz esa prueba. Yo monitorice los empalmes pinchando dos alfileres y llevando 6 cables dentro del habitáculo con sus lámparas. Al poco rato, dió la cara. tenía el fallo en el conector del pase de rueda delantero. A simple vista se veía bien, ni óxido ni nada. Cuando tire del cable, se rompió. A saber cuánto tiempo llevaba roto. Aparte de tension, hay que centrarse en la intensidad, desde entonces en sitios donde hay consumo, prefiero testarlos con una lámpara que consuma. Este procedimiento no se puede usar en serie,.ok? Sólo para ver si llega intensidad. Suerte

Dosceseis escribió: ↑11 Jul 2021, 10:53 Me pasó lo mismo en un Renault Safrane V6. En frío arrancaba perfecto y en caliente imposible. Me volví loco con esa averia. Busqué el esquema y comprobé que cuando no arrancaba no enviaba gasolina a la inyección. Era cosa de bomba, de du alimentación. Seguí el esquema y localice todo el tramo de cableria. El conector que salía de la ECU (como ha indicado el compañero Pedro) y dos conectores mas: uno en el pase de rueda delantero, otro en el pase de rueda trasera y el de la bomba. Midiendo la tension de los empalmes con el voltímetro aunque no arrancase había 12 voltios en toda la línea y sabía que la bomba estaba bien. Pero no enviaba gasolina. Aprendí que en automoción el voltímetro vale poco, porque siempre mide tensión. Cambié el metodo del tester por una punta de prueba con una lampara de 15W, y sorpresa, la lampara no encendía cuando el coche fallaba. Resultado: aunque se vean bien los conectores alguno falla. Como localizarlo?
Tirando fuerte del cable, si no se suelta, esta bien, pero alguno se soltará y cuando está frío hay conductividad y en caliente con la dilatación no. Antes de desmontar medio coche haz esa prueba. Yo monitorice los empalmes pinchando dos alfileres y llevando 6 cables dentro del habitáculo con sus lámparas. Al poco rato, dió la cara. tenía el fallo en el conector del pase de rueda delantero. A simple vista se veía bien, ni óxido ni nada. Cuando tire del cable, se rompió. A saber cuánto tiempo llevaba roto. Aparte de tension, hay que centrarse en la intensidad, desde entonces en sitios donde hay consumo, prefiero testarlos con una lámpara que consuma. Este procedimiento no se puede usar en serie,.ok? Sólo para ver si llega intensidad. Suerte :KDD:

Mañana no puedo hacer nada trabajo todo el día pero el martes a primera hora estoy en el taller y le comento lo que dices y que lo mire.
gracias.

turgonc5 escribió: ↑11 Jul 2021, 23:46

Dosceseis escribió: ↑11 Jul 2021, 10:53 Me pasó lo mismo en un Renault Safrane V6. En frío arrancaba perfecto y en caliente imposible. Me volví loco con esa averia. Busqué el esquema y comprobé que cuando no arrancaba no enviaba gasolina a la inyección. Era cosa de bomba, de du alimentación. Seguí el esquema y localice todo el tramo de cableria. El conector que salía de la ECU (como ha indicado el compañero Pedro) y dos conectores mas: uno en el pase de rueda delantero, otro en el pase de rueda trasera y el de la bomba. Midiendo la tension de los empalmes con el voltímetro aunque no arrancase había 12 voltios en toda la línea y sabía que la bomba estaba bien. Pero no enviaba gasolina. Aprendí que en automoción el voltímetro vale poco, porque siempre mide tensión. Cambié el metodo del tester por una punta de prueba con una lampara de 15W, y sorpresa, la lampara no encendía cuando el coche fallaba. Resultado: aunque se vean bien los conectores alguno falla. Como localizarlo?
Tirando fuerte del cable, si no se suelta, esta bien, pero alguno se soltará y cuando está frío hay conductividad y en caliente con la dilatación no. Antes de desmontar medio coche haz esa prueba. Yo monitorice los empalmes pinchando dos alfileres y llevando 6 cables dentro del habitáculo con sus lámparas. Al poco rato, dió la cara. tenía el fallo en el conector del pase de rueda delantero. A simple vista se veía bien, ni óxido ni nada. Cuando tire del cable, se rompió. A saber cuánto tiempo llevaba roto. Aparte de tension, hay que centrarse en la intensidad, desde entonces en sitios donde hay consumo, prefiero testarlos con una lámpara que consuma. Este procedimiento no se puede usar en serie,.ok? Sólo para ver si llega intensidad. Suerte :KDD:

Mañana no puedo hacer nada trabajo todo el día pero el martes a primera hora estoy en el taller y le comento lo que dices y que lo mire.
gracias.

Pues no encuentran nada, tercer taller sin encontar la averia, el domingo día de calor aranca por la mañana sobre las 11 sin problema a las 12 lo dejo parado y ya no arranca trato de arrancarlo tirandolo por una cuesta y nada no arranca, lo dejo un rato a la sombra y aranco a la primera de nuevo, por la tarde damos una vuelta regresamos al pueblo y vuelta ya no arranca lo tiro por la cuesta y nada queda toda la tarde al sol y no arranca en toda la tarde a las 22:00 horas cuando bajo la temperatura ambiente arranco sin problemas.
Estube toda la tarde probando arrancarlo cada hora y no pude. en una ocasion tratando de arrancarlo salio el aviso de modo ahorro energia activado.

Como ya comente en otra respuesta, a mi me paso lo mismo, con calor no arrancaba, le meneaba los cables y arrancaba, pero con la lotería de que se podía parar en cualquier momento.
Busque por internet, y encontré esto. Esta realizado sobre un C5 Serie 1, la caja de fusibles motor no es la misma, pero seguro que de esta, la tuya, en los mazos de cables, sale uno a la bomba de inyección.
Viendo otro programa de coches, he visto que el Fusible Nº 5 de la caja de la Serie 2, es el encargado de dar la señal a la bomba, de tal manera, que si desmontas el asiento trasero, veras el aforador y lo que consiste es el ver si le llega corriente al conector de la bomba. Con esto, irás limitando la avería. Si esta el fusible, de uno de los mazos sale 12v a la bomba.



Yo seguí los pasos, y, lo pude arreglar.

Te dejo la imagen de la situación de fusibles de esta caja, abre imagen en pestaña nueva y amplia para ver bien.



Un saludo y suerte

Pedro Perez escribió: ↑21 Jul 2021, 18:10 Como ya comente en otra respuesta, a mi me paso lo mismo, con calor no arrancaba, le meneaba los cables y arrancaba, pero con la lotería de que se podía parar en cualquier momento.
Busque por internet, y encontré esto. Esta realizado sobre un C5 Serie 1, la caja de fusibles motor no es la misma, pero seguro que de esta, la tuya, en los mazos de cables, sale uno a la bomba de inyección.
Viendo otro programa de coches, he visto que el Fusible Nº 5 de la caja de la Serie 2, es el encargado de dar la señal a la bomba, de tal manera, que si desmontas el asiento trasero, veras el aforador y lo que consiste es el ver si le llega corriente al conector de la bomba. Con esto, irás limitando la avería. Si esta el fusible, de uno de los mazos sale 12v a la bomba.

Yo seguí los pasos, y, lo pude arreglar.

Te dejo la imagen de la situación de fusibles de esta caja, abre imagen en pestaña nueva y amplia para ver bien.



Un saludo y suerte

mirare de nuevo el lunes pero en los 3 talleres que llevo dicen que los pines están bien además el coche cuando arranca funciona perfectamente no se para ni nada , pero cuando paras el motor puedeque al volver a arrancar al tiempo no arranque.