Hydractives España

Si, al final usé el chip por que queda todo más compacto pero es lo mismo , al fin.y al cabo si os bajáis el .pdf en su interior lleva transistores en configuración Darlinton.

Lo único es que te ahorras los diodos que se ponen en paralelos con las bobinas de los relés y tal pero bueno.... Como ya dije el mío, el primer GSM Controller está hecho con transistores.

El chip en cuestión es el ULN2803APG.

por otro lado en cuanto a lo del conector es un Sub-D de 15 pines hembra para el cable que queda instalado en el coche y macho para el de la caja.

En breve pongo un esquema de conexiones.

También deciros que mi segundo circuito, o sea, este proyecto que estamos comentando ya funciona en mi C5 II.

He quitado uno y he puesto éste y todo ok y por cierto, con el manos libres que compramos en ebay se oye arrancar el motor perfectamente !!!

Así que lo voy testeando aunke toda la base del software es la del anterior adaptada a otras entradas salidas y ya lo llevé en el otro C5 un año y otro año en este y sin problemas.

Es más , he ido mejorando versiones y optimizando el software.

Lo que si tenemos que tener claro es que el +12V común que alimenta las bobinas de los relés tenemos que sacarlo del mismo conector Sub-D 15 pins de la caja , es decir, que no se lo demos de por ahí , de cualquier otro punto positivo del coche.

No obstante lo dicho, voy preparando toda la info restante y en breve os subo el archivo para que lo volquéis a la placa, el cual ya es funcional 100% para C5 I y C5 II.


Vamos hablando.

Saludos.

Sinver, el Sub-D 15 pins y la caja ¿los podemos encontrar en cualquier tienda de electronica? o hay que pedirlos por Ebay.

Salu2

No , no que va.

Yo los compré en Diotronic.

Salu2!!!

Hola sinver, Quería que me aclarases unas cuestiones que a lo mejor están expuestas pero no doy con ellas.

El buzzer ¿donde hay que soldar los dos terminales?
Y la la sonda de temperatura ¿a que tres terminales se suelda?
El Sub-D 15 pins, ¿puedes hacer un croquis de sus conexiones?

El telefono como supongo que ira fuera de la caja, habra que hacerse con algún tipo de conector ¿no?

Y en este conector ¿que hay que poner?



Salu2

Swhannibal escribió:Hola sinver, Quería que me aclarases unas cuestiones que a lo mejor están expuestas pero no doy con ellas.

El buzzer ¿donde hay que soldar los dos terminales?
Y la la sonda de temperatura ¿a que tres terminales se suelda?
El Sub-D 15 pins, ¿puedes hacer un croquis de sus conexiones?

El telefono como supongo que ira fuera de la caja, habra que hacerse con algún tipo de conector ¿no?

Y en este conector ¿que hay que poner?



Salu2

Hola,

A ver os cuento.

El buzzer tb va gestionado por un transistor si ponemos el de 12V y si dejamos un buzzer a 5V lo podemos poner directo a la salida pero os aconsejo el de 12 pues el otro se oye muy poco.

El pin de salida es el marcado en la placa como PC7.

' Asignación de entradas/salidas
' ======================
'
' Pulsador reset - Sw rojo => hardware
' Pulsador modo config./debugger - Pind.0 => PD0 => Sw K20
' Captador freno de mano ADC2 => PF2
' Sonda de temperatura ADC0 => PF0
' Entrada INT1 desde STD del DTMF - Pind.1 => PD1
' PORTB conectado los 4 bits menos significativos al DTMF y de PB7 a PB4 => GND
'
' Pinc.7 => PC7 => Buzzer
' Pinc.5 => PC5 => Cierre centralizado
' Pinc.3 => PC3 => Contacto
' Pinc.2 => PC2 => Accesorios
' Pinc.1 => PC1 => Arranque
' Pinc.0 => PC0 => Claxon
' Pind.6 => PD6 => Control transponder ( ct )




La sonda se alimenta a 5V Vss y el pin central es la salida que va directa a PF0 y el tercer pin como veis es masa.

Yo para el teléfono puse pines , se ven en fotos anteriores pero el cable de móvil sale directo desde dentro de la caja al igual que el plano JTAG para los updates y el USB para programar el password y verificar cosas en modo debugger.

En cuanto al conector Sub-D 15 el mío no tiene el out 5 pues mi coche no necesita la salida de accesorios aunke si está implementada tanto en el hardware como en el software de la placa, de ahí las modificaciones que se ven en la foto, por cierto, esa vista es viendo los pines macho del Sub-D 15 que queda montado en la caja.




Por ultimo , comentaros que he tenido que añadir un par de condensadores electrolíticos en la línea de alimentación del móvil pues al arrancar el motor a veces se reiniciaba el teléfono perdiendo la comunicación y tal pero bueno, lo estoy observando, antes no me pasó nunca pero claro, no se sí será por como alimenta la placa el móvil o por que este al ser otro es más "delicado" el nene.

En cualquier caso tengo el antiguo para probar si no se corrige con los condensatas, os dejo foto.



Vamos hablando .....


Ahhhh y por cierto, en breve os subo el último .hex que tengo para que lo volqueis en la placa pero una cosa, al programar con la placa alimentada a 12V es necesario pinchar tb el cable del USB al PC por que sí no dará error y tal al programar por JTAG pero vamos que no tiene importancia, sólo que lo sepáis si no os volveréis locos y es eso.

Saludos !!!!


Pd.: en ese conector no hay que poner nada, eso es mi placa de expansión por que usé el chip pero creo que tu usaste transistores por lo que cada uno va a la salida correspondiente.

Me acaba de estallar la cabeza
Haber si lo leo cuando este un poco mas espabilado, por que ahora ...........

Salu2

P.D. Ya te comentare lo que no me quede claro. Por cierto, te he mandado mi dirección de mail, para que me mandes los videos que grabaste, a ver si los puedo ir metiendo en el tutorial.

Bueno, hoy he tenido un susto de la leche, ya que al probar el telefono alimentado con el diodo en serie, cuando le daba al boton de encendido, parpadeaba y se apagaba, después de mirar todo por si había algún corto y volverme medio loco, me he dado cuenta de que la fuente de alimentacion, tenía el potenciometro de los amperios a cero menos mal, ya pensaba que se había fastidiado el móvil, pero al final todo Ok.

Por partes.

El buzzer, sueldo el positivo a PC7 y el negativo a GND

La sonda LM 35, según la foto que pusiste, el primer terminal a un VCC, el del medio a PFO y el tercero a GND.

Yo lo de los reles lo hice con transistores, he unido las masas de los emisores de los BC547 y las de las resistencias de 10K, supongo que debere soldarlas a GND. Luego me quedan tres cables de las resistencias de 1K, esos ¿ a donde los sueldo? ¿al 2, 3 y 4?

Salu2

P.D. por cierto, el Sub D 15 va numerado como en el dibujo, seria por el lado de dentro de la caja ¿no?

yeeeeeeeeeeepaaaaaaaaaaa !!!!


pues si, vamos por partes pero tenemos un bacalao akí que lo flipas


a ver, ahora que tengo el clip board el enlaze lo pego:

http://www.telefonica.net/web2/sinver/m ... _v14_5.hex

lo nuevo es que ahora podemos abrir el coche sin habernos dejado el freno de mano estirado hasta arriba del todo que es la condición que hay que cumplir obligatoriamente para que el vehículo arranque.

también tiene una opción nueva en config, simplemente un retraso desde 1mS hasta 5000mS justo después de haber dado al contacto.

para que ? pues muy facil, si alguien tiene retrovisores pleglabes eléctricos poniendo 3000mS o sea 3 segundos de retardo no interrumpimos el desplegado eléctrico y tal que queda un poco feo no ?

el que no tenga le puede poner 1mS y listo, o sea, como si no estuviera el retardo.

recordar que para entrar en el modo config/debugger le damos a reset y antes de que suene el segundo beep o máximo durante él debemos de pulsar el SW K20 de la placa

si tenemos conectado al PC el puerto USB de la placa y atencion, abierto el Putty ya que el Accesport envía un 0A después del 0D en hexadecimal estrictamente necesario después de darle al enter y desbarajusta la sentencia input del programa, veremos que nos pregunta por el password como antes y por el retardo después.

os lo podéis bajar akí:

http://www.telefonica.net/web2/sinver/m ... taller.exe

en la primera ventana que se os abre tenéis que picar en Serial ya que viene en SSH por defecto y le ponéis el puerto donde tengáis la placa pinchada y al lado la velocidad a 9600 en nuestro caso

Acordarse de reiniciar después de configurar ya que si no se queda en modo debugger y la ejecucion del programa es mas lenta.

esto por un lao !!!!

Swhannibal escribió:Hola sinver, Quería que me aclarases unas cuestiones que a lo mejor están expuestas pero no doy con ellas.

El buzzer ¿donde hay que soldar los dos terminales?
Y la la sonda de temperatura ¿a que tres terminales se suelda?
El Sub-D 15 pins, ¿puedes hacer un croquis de sus conexiones?

El telefono como supongo que ira fuera de la caja, habra que hacerse con algún tipo de conector ¿no?

Y en este conector ¿que hay que poner?



Salu2

perdona pero no vi el aro rojo que habías editado en la foto, sorry !!!

eso es un conector típico de alimentación, centro +12V exterior negativo

es necesario para alimentar la placa de continuo con la batt del coche ya que en las pruebas de programación hasta la fecha se nos alimenta o bien por el JTAG o bien por el USB Debugger o por los dos si están conectados.

como ves al lado tiene un interruptor el cual hay que dejar accionado para que se encienda el led de la placa y funcionen los reguladores de tensión, tanto el de 3,3V como el de 5V que es el VCC que en serie con el diodo nos alimentará el móvil.

Por cierto, corregido el reinicio del terminal al arrancar con los dos condensadores que le puse antes y después de dicho diodo. Ya no me lo ha vuelto hacer así que son necesarios 100%.

Recordar tb dos cosas:

1 - Cuando esté alimentada la placa con los 12V debemos pinchar el USB tb en el PC ya que si pretendemos solo programar nos dará error en el AVR Studio por no se que movida del JTAG.

2- Mientras tengamos el USB conectado al PC y queramos comprobar los tonos, etc, etc en modo debugger debemos de darle nosotros a la tecla de responder manualmente en el móvil pues no nos descolgará, es normal, yo se por que lo hace y no hay que darle más vueltas, al fin y al cabo si estamos en modo debugger estamos ahí para darle con la mano.

seguimos.....

Swhannibal escribió:Bueno, hoy he tenido un susto de la leche, ya que al probar el telefono alimentado con el diodo en serie, cuando le daba al boton de encendido, parpadeaba y se apagaba, después de mirar todo por si había algún corto y volverme medio loco, me he dado cuenta de que la fuente de alimentacion, tenía el potenciometro de los amperios a cero menos mal, ya pensaba que se había fastidiado el móvil, pero al final todo Ok.

Por partes.

El buzzer, sueldo el positivo a PC7 y el negativo a GND

La sonda LM 35, según la foto que pusiste, el primer terminal a un VCC, el del medio a PFO y el tercero a GND.

Yo lo de los reles lo hice con transistores, he unido las masas de los emisores de los BC547 y las de las resistencias de 10K, supongo que debere soldarlas a GND. Luego me quedan tres cables de las resistencias de 1K, esos ¿ a donde los sueldo? ¿al 2, 3 y 4?

Salu2

P.D. por cierto, el Sub D 15 va numerado como en el dibujo, seria por el lado de dentro de la caja ¿no?

ok, de vez en cuando algún susto no viene mal para espabilarnos, jejeje !!!

me alegro de que no hayas cascao nada y haya sido una falsa alarma.


lo del buzzer si, tal cual si es de los de 5V y si es de 12V entonces trata la salida como si fuera s alimentar un relé solo que en lugar de una bobina pondrás un buzzer a 12V, o sea, con su transistor tb y todo el séquito de resistencias, o sea dos , la serie y la de pull-down

la sonda tb, tal cual, solo que acuerdate de que VCC es 5V no por la sonda que aguanta bastante tensión si no por la entrada del micro que como pongas el VS de la sonda a 12V le pegas fuego al ADC !!! ya que saldían mas de 5V y en consecuencia irían a dicha entrada.

luego seguimos que tengo que ir a buscar a las peques...

saludos !!!