Cómo saber si un clon chino es bueno o no
MensajePublicado:21 Ene 2018, 19:16
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Lo primero, el clon "malo" podría funcionar a la perfección. Pero, para recortar costes, los chinos suelen cambiar los componentes originales por otros "parecidos", pero más baratos, o incluso dejan de instalar componentes. Qué componentes se usan en cada placa depende de la gama. Originalmente se decía que había dos gamas; luego he visto por ahí una tercera gama "intermedia". Las placas "malas" y las "intermedias" pueden dar problemas con algunos coches, como el cecin. Las placas "buenas" funcionan con todos los modelos (o eso dicen).
Además de buscar que la placa se anuncie como "full chip revisión C" nos va a tocar fijarnos bien en las fotos que salgan en el anuncio del cacharro. Si no hay foto de las placas (hay dos en cada cacharro), no lo compres. Punto. Incluso habiendo fotos, puede ocurrir que lo que te llegue sea distinto de lo que viste en el anuncio. Es lo que me ha pasado a mí con el cacharro "bueno". Si los cambios son a mejor o a peor, no sé decirlo. Ya veremos cuando lo pruebe.
Vamos a meternos ahora con las diferencias principales:
1-Como ya nos dijo AlfonsoS, las placas "buenas" (full chip) traen 7 optoacopladores. Estos componentes aíslan los circuitos del coche de los circuitos de las placas. Se evita así el peligro de que unos cuantos electrones pasen por donde no deben y nos hagan la pascua en la placa, en el ordenador o en el coche. Los optoacopladores tienen dentro un led y una placa fotoeléctrica. Cuando llega señal del coche, el led se enciende y la placa fotoélectrica registra una señal, que transmite hacia el resto de circuito. De este modo la señal atraviesa el optoacoplador, pero los electrones no. No sólo es más seguro, además evita, o al menos amortigua, el ruido electrónico, que puede falsear las lecturas. Estos optoacopladores deberían ser de dos series distintas, es de suponer que porque tienen que hacer frente a dos tipos de requerimientos distintos. En cambio, las placas malas traen sólo dos optoacopladores.
2-Las placas "buenas" traen un varistor o resistencia variable. De nuevo, la función de este varistor es proteger al equipamiento frente a picos de tensión eléctrica. En las fotos se ve un tocho azul redondo grande. Las placas "malas" no lo tienen.
3- Las placas "buenas" tienen (en la placa donde va el varistor) una pista chapada en oro que recorre prácticamente todo el borde de la placa. Otra vez, esto es para proteger contra aberraciones eléctricas, sobre todo (parece) electricidad estática. Es de suponer que esto se encarga de mandar a tierra cualquier electrón gamberro. El chapado en oro es para reducir la resistencia y que estos electrones gamberros tengan mucho más fácil el irse a tierra que a tocar los c... en nuestra electrónica. En las placas malas, esta pista brilla por su ausencia. En las placas "intermedias", sí que está la pista, pero no está chapada en oro y se ve plateada en vez de dorada. Esto es mucho mejor que no tener la pista, pero no es bueno del todo, y habría que sospechar que el resto de componentes tampoco sean lo bastante buenos. Por otra parte, si la instalación de vuestra casa, por lo que sea tiene mal la toma de tierra, probablemente dará igual que compréis la placa "mala"
4-Las placas "buenas" suelen llevar relés marca "NEC", se supone que de buena calidad. Las placas malas y las intermedias llevan relés baratos, en los que puede poner cualquier cosa menos NEC. Sin embargo, esto no es más que una pista, porque los relés de las placas originales tampoco están marcados "NEC". Y es de suponer que NEC fabrica relés de varias gamas de calidad. Los relés son los 12 tochos cuadrados que aparecen debajo del varistor. Han de ser de 4,5 voltios, si veis otra cosa, mejor no comprar esa placa.
5-Las placas "buenas" llevan, junto a los relés, un optoacoplador extra y un transistor. Esto mejora la transmisión y el procesado de la señal. Las placas "malas" no lo llevan. Además, las placas buenas llevan otro transistor más (señalado en las fotos) que las placas "malas" tampoco tienen. Pero el cacharro "bueno" que me ha llegado tiene cambios más grandes que éste, y no sé lo bastante de electrónica para decir si eso es bueno o malo.
6- Las placas "buenas" tienen un conector de tres patillas con una cobertura de plástico. Las placas "malas" llevan ese conector "en pelotas" con las tres patillas al aire.
Bien, hasta aquí las diferencias entre clones. Como son clones, incluso los "buenos" se ahorran cosas que las placas originales de los concesionarios sí traen. Las placas "originales" tienen incluso más protección y aislamiento eléctrico que los clones "buenos". El conector de tres patillas tiene una cobertura metálica, es de suponer que para desviar electrones gamberros a tierra. Tienen protección en la toma USB, que incluso en los clones buenos se sustituye por dos resistencias de 0 (sí, cero) ohmnios. Yo no sabía que a un componente de 0 ohmnios se le puede llamar "resistencia" pero, al parecer, así es. Y aún quedan otras diferencias, pero, en general, si veis que la placa de relés trae cacharros NEC, varistor, una pista dorada todo alrededor del borde, optoacoplador+transistor junto a los relés, conector con cubierta de plástico, y que la otra placa tiene 7 optoacopladores de dos clases distintas, habrá motivos para suponer que es una placa buena que funcionará con todos los modelos de carros PSA.
Además, hay que tener en cuenta el control de calidad chino. Igual que con los componentes, el control de calidad varía con la gama (y con el precio). He visto unos cuantos posts en los que el problema de la falta de comunicación Lexia-carro eran soldaduras defectuosas (incluso en la gama "buena") y componentes que ya venían de fábrica con fallo. Es de suponer que este problema es más grave en los clones "malos" y "baratos". Así que, en mi opinión, vale la pena comprarlo a un revendedor europeo que ofrezca garantía. Así, si hay problema, no hay que mandar el cacharro otra vez a China y esperar que vuelva, y de propina, se evita uno los problemas de aduanas, como por ejemplo que te lo retengan y te cobren un ojo de la cara por gestionarte el pago del IVA, o que directamente lo "pierdan".
Por último, si aún así tu cacharro "full chip" no se entiende con tu carro, hay que asegurarse que lleva dentro la versión del firmware adecuada a la versión de diagbox que se está usando. Para eso hay por ahí un PSA_Firmware_checker.exe" de scarymistake, que sirve para meter al cacharro la versión del firm que haga falta. Pero le faltan las versiones más modernas. Yo las he pillado del Launcher850 de Simple y se las he metido al programa de Scarymistake en la carpeta correspondiente.
Y ya que hablamos del DiagBox, mi consejo es que si para trastear tu coche te basta con la versión 7.57, te quedes ahí y punto. Yo en este momento estoy con la 8.55 pero me ha costado lo que no está escrito llegar a tenerla instalada, todavía no he podido probarla, tras seis días de curro *intensivo* y un montón de horas extra. Y eso que me gano la vida como informático desde el año 1990. Pero esto queda ya para otro post...
Aquí van fotos de las placas originales de PSA que tienen los concesionarios
Aquí una comparativa sacada de un foro holandés con las tres gamas de clones
Otro par de comparativas más detalladas sacadas de este "blog"
Placa de optoacopladores buena
Placa de optoacopladores mala
Placa de relés (buena y mala)
La foto del anuncio del cacharro "bueno" que compré
Y las fotos de lo que ha llegado en realidad
Espero que esto ayude a alguien a no pringar como pringué yo.
Un saludo a todos.
