Hydractives España

Buenos días compañeros, lo que comenzó como una ilusión se me está tornando en suplicio. Soy el del c6 de Alemania, ese tan raro que dijo Almartin que era una especie de entreserie. Pues bien he comprobado una y mil veces los sellos del libro de mantenimiento y los que estaban por todo el coche y no hay trampa ni cartón, el coche lo compré con 150000 reales y yo ahora lo tengo con 158000. Incluso habían hecho el cambio de distribución por fecha, 10años en vez de por kilometraje, el cambio de gas refrigerante por fecha, todo sellado en Citroen...El desgaste del volante, los mandos, las alfombrillas, los pedales, la palanca de cambios...no indica que se haya manipulado el kilometraje. He sustituido la egr trasera y recientemente también el enfriador del aceite. A parte de eso lo he mimado todo lo posible, hidratando todas las gomas, cambiando el ATF de la caja de acambios, cambiando aceite y todos los filtros, repasando cada detalle del interior....pero...zasca, no me deja disfrutarlo plenamente el cabroncete. La semana pasada me doy cuenta de que necesito cambiar varios silentblokcs porque se está comiendo las ruedas delanteras...Hasta aquí bien...lo haré en verano. Ahora viene lo jodido. Estoy perdiendo refrigerante por el tapón del vaso de expansión.


Aquí podéis ver el tapón nuevo comprado en Citroen referencia 1306 J5, yo lo único extraño que veo es que la junta parece estar estirada por la parte de debajo, pero no he visto muchas juntas porque no soy mecánico.

Esta imagen coincide con el nivel entre el máximo y el mínimo pero más cerca del mínimo, cuando toma ese nivel ya no rebosa más.

El sistema de refrigeración de este coche trabaja a 1,4bar, para que el líquido refrigerante aguante más temperatura antes de producir la ebullición (como el del todos los coches), si es fallo del tapón o el vaso y deja escapar presión y con ello líquido, el sistema está trabajando mal y sería muy grabe para el motor. Claro que la temperatura del refrigerante no me sube.
Este es el aspecto del aceite en el motor, 5W40 con 1500kms, desde la reparación del enfriandor del aceite.

Estas son las temperaturas de funcionamiento de mi coche en llano a 100kms con unos 25grados de temperatura ambiente.

Estas son las temperaturas de funcionamiento con la misma temperatura ambiente pero a 120/130 o en subidas prolongadas.

Estas son las temperaturas que publicó AlMartín hace años , pues si me guío por esta tabla, mi coche siempre lleva el aceite a 96grados, excepto a 120/130 o en subidas que lo lleva a 106-110.

El coche no ha perdido potencia, no hecha humo blanco por el escape, he incluso he hecho la prueba del preservativo en el vaso de expansión a ver si había gases de escape. Pero no se infla, al dar acelerones absorve el preservativo hacia dentro, como si lo que produjese fuese una depresión en el sistema de refrigeración.
Tengo varias teorías y me estoy volviendo loco. ¿Puede ser que existan burbujas de aire en el sistema y por eso la depresión en el vaso de expansión? He purgado tal como dice AlMartin y no las he observado.
Puede que la prueba del preservativo no sea concluyente y si existan gases de escape debido a una de las dos juntas de culata o una fisura en alguna culata o algún enfriador de las egr en mal estado. Mañana me llega este test de CO2 comprado en Amazon. https://www.amazon.es/RELD-Detector-Uni ... hdGY&psc=1
Dado que me salga positivo, no pienso gastar más dinero en mecánicos porque ya se me ha ido de las manos este coche. ASí que os enumero los pasos a seguir a ver si estarían correctos.
-Para distinguir entre los enfriadores de las egr habría que puentear ambos y funcionar con el motor así para ver si cesan las fugas, dado el caso la avería estaría ahí. Pero...para puentear las egr Dios mío...para la trasera habría que sacar el motor, cosa que no he hecho nunca y que me aterra, pero lo haré si es necesario. Para la delantera haciendo malabares no creo que sea necesario. Mie pregunto si al funcionar el motor sin refrigerar los gases de las egr no voy a lilarla más aún y me lo voy a cargar.
- Segundo punto, si detecto que no son las egr y es una culata, ¿no existe manera de saber si es la delantera o la trasera? Si es la trasera, ¿También habría que sacar el motor o sale bien sin hacerlo?
- La opción de la esperanza, he cambiado solo el tapón, poque el viejo estaba tan roto que se quedaba la válvula en el vaso y tu te quedabas con la parte externa del tapón en la mano. ¿No se ha podido doblar unas micras el vaso de expansión y adaptarse al tapón viejo y ahora está fugando por eso?
- Bueno, creo que si son algunas de las malas opciones, y tengo que comprar heramientas y demás...no creo que todo me salga por más de 800 euros, sin embargo en un taller se mi irá a 2000-3000 mínimo y en este caso ya...se iría de madre la cosa, dado que el coche no me ha costado barato como esos que anuncian por 4000 euros y que ya llevo dinero gastado en él.
Siento molestar tanto, pero este coche para mí era una ilusión, no un trasto para ir de A hasta B, y antes de compralo leí mucho vuestros consejos...pero...aún con ellos, menuda pesadilla.

Instala un grabador de pantalla en tu pc y con diagbox enchufado sal a carretera y circula durante un buen rato a temperatura de servicio y adjunta el video para poder valorar si las temperaturas son las apropiadas y ver operar al termostato, ya que las barras aun siendo precisas en sus pequeñas oscilaciones con relacion a la temperatura, son bastante imprecisas a la hora de especificar la temperatura de trabajo concreta.

El apartado donde podrás monitorizar esas temperaturas es BSI/Medición parámetros/Parámetros estándar/Informaciones motor, ahí entre otras cosas verás temperatura agua y temperatura aceite.

Yo barajaría 3 posibilidades, termostato con disfuncionamiento, radiador atascado o poro en alguna de las juntas de culata que a partir de determinada temperatura dilata y mete presión al circuito de refrigeración.

Yo cuando está frio y ya bien purgado lo fijo al nivel máximo y nunca he tenido problema de rebose, y si lo abro cuando aun esta templado el circuito expande un pelín y sube algo por encima del máximo, si cierro el tapón de nuevo tampoco ha habido problemas de rebose y en frio vuelve a encontrarse en el nivel máximo.

De acuerdo, en cuanto pueda mañana lo hago y subo el video, a ver si damos con la solución. Infinitas gracias como siempre compañero.

¿El tapón del vaso de expansión lo cambiaste antes o después del cambio del enfriador de aceite? Si lo cambiaste antes y ha estado en contacto con el aceite mezclado con el anticongelante, es probable que sí que se haya deformado la junta tórica del tapón y no cierre correctamente.

Eren escribió: ↑11 Jun 2023, 11:18 ¿El tapón del vaso de expansión lo cambiaste antes o después del cambio del enfriador de aceite? Si lo cambiaste antes y ha estado en contacto con el aceite mezclado con el anticongelante, es probable que sí que se haya deformado la junta tórica del tapón y no cierre correctamente.

Hola, muchas gracias por tu ayuda, se cambió justo después del enfriador del aceite, pero como ya dije, esta reparación me la han hecho en taller, por lo que yo no he podido controlar tanto el proceso, hay lagunas que se me escapan, como cantidad de refrigerante que han echado, cantida de aceite...si quitaron o no el tapón del radiador...

[Mensaje editado por el moderador: CITA NO NECESARIA]

Como comenta Eren, lo primero y más sencillo es comprobar el tapón, no suelen cerrar bien, me pasó al cambiar el vaso , ....es una tontería pero cuando lo cierras a veces como que no coge bien a veces entra como de lado y dá la sensación de estar bien cerrado , cuando no

Almartin escribió: ↑10 Jun 2023, 13:59 Instala un grabador de pantalla en tu pc y con diagbox enchufado sal a carretera y circula durante un buen rato a temperatura de servicio y adjunta el video para poder valorar si las temperaturas son las apropiadas y ver operar al termostato, ya que las barras aun siendo precisas en sus pequeñas oscilaciones con relacion a la temperatura, son bastante imprecisas a la hora de especificar la temperatura de trabajo concreta.

El apartado donde podrás monitorizar esas temperaturas es BSI/Medición parámetros/Parámetros estándar/Informaciones motor, ahí entre otras cosas verás temperatura agua y temperatura aceite.

Yo barajaría 3 posibilidades, termostato con disfuncionamiento, radiador atascado o poro en alguna de las juntas de culata que a partir de determinada temperatura dilata y mete presión al circuito de refrigeración.

Yo cuando está frio y ya bien purgado lo fijo al nivel máximo y nunca he tenido problema de rebose, y si lo abro cuando aun esta templado el circuito expande un pelín y sube algo por encima del máximo, si cierro el tapón de nuevo tampoco ha habido problemas de rebose y en frio vuelve a encontrarse en el nivel máximo.

Buenos días o no tan buenos. Ayer estuve grabando los videos tal y como me dijistes. Voy a tratar de adjuntarlos, mi apreciación, el refrigerante nunca subió de 92 grados, temperatura que solo tomó en una subida de montaña de unos 3kms carretera con curvas en torno a 95kms/h, el resto del tiempo 88-89, 86 en bajadas. Ahora eso si, el aceite siempre está por encima de los 100grados, y en esa subida subió a 120 grados. Normalmente a 110 grados.
Hice muchos videos pero no se si por el peso podré subirlos todos, si me das un mail o un drive te los comparto para que puedas verlos y ayudarme. Durante media hora hice el test de culata como te dije y el reactivo a los 22-23minutos cambió a color verde. Por lo tanto hay gases de escape en el circuito de refrigerante, si vienen de alguna culata, junta de culata o de algún enfriador egr ya no lo sé. Quiero saber por favor si puenteando las egr para que no pase refrigerante por ellas, hay algún peligro de recalentamiento del motor.
Me gustaría saber también si las culatas pueden levantarse sin sacar el motor, y si existe alguna forma de distinguir entre junta en mal estado y culata fisurada. Si saco el motor, cosa que creo que voy a hacer, me gustaría saber si debajo del todo, en el momento más peligroso, ya que me gusta muy poco estar debajo del coche, lo único que hay que soltar es el taco motor pilotado trasero y las conexiones del tubo de escape. Si alguno ya lo ha hecho, ¿algún consejo o dificultad que me puedo encontrar para desmontar eso? En otro orden de cosas, para soltar el radiador de refrigeración, ¿hay algún peligro con el gas refrigerante? ¿debo tomar alguna consideración? ya se que existe la opción de apartarlo y sostenerlo con cuerdas, pero no lo tengo claro del todo. Por otra parte, ¿existe alguna conexión entre el motor y la bomba que mueve la suspensión? Y finalmente me gustaría saber si puedo poner el coche en posición alta, levantarlo un poco más, calzarlo y soltar el escape y el taco, despúes de eso ya despresurizar suspensión y ya desmontar desde arriba, para mi toda la precaución es poca. Acompaño fotos y videos de todo lo que he ido diciendo.
Color del reactivo al inicio

color del reactivo al final

nivel de refrigerante al mínimo cuando empecé la prueba (lo había perdido el día anterior por el tapón y no lo repuse)

nivel de refrigerante una vez terminada la prueba de 30minutos al ralentí se expandió hasta el nivel máximo

En esta información del motor me indica el kilometraje que tengo, ¿es aquí donde puedo comprobar que no se ha manipulado el kilometraje?

circulación normal 110kms/h

subida prolongada autovía

subida cuesta carretera doble sentido

Dos apuntes finales, este motor está completamente marcado, todos los inyectores y conexiones, así que ya ha sido desmontado previamente, igual ya le hicieron las culatas, pero con tan pocos kms...¿puedo utilizar el coche así teniendo precaución de no calentarlo?
Os pido AYUDA y disculpas a todos por preguntar tanto y ser tan molesto, espero que toda esta información le sirva a otros compañeros en futuras ocasiones.

Hola mcaxantia.
Me apena leer todo lo que le está pasando a tu engendrillo.

Para mi desgracia, tengo experiencia en hacer culatas, sacar motor...

Puentear las EGR no creo que caliente más el motor, más bien, al contrario: tardará un poco mas en coger temperatura de servicio.

La culata delantera podrías hacerla sin sacar motor, pero la ley de Murphy establece:

"Se joderá la culata trasera antes que la delantera y ante la duda, las dos"

Hay una prueba en la que metiendo aire comprimido por un inyector o más fácil, por un calentador, y viendo por donde escapa al ir girando el cigueñal, puedes ver por cual o cuales cilindros se va el aire y a donde. Cuando las válvulas están cerradas, el aire no debiera escapar (hay manómetros en internet baratos que tienen en cuenta las pequeñas fugas al carter), si escapa al vaso de expansión, hay tienes el problema.

Sobre sacar motor:

Algún taller de confianza te puede retirar el R134A del aire acondicionado.

Por partes: poner coche en posicion alta, elevar 40cm y calzar con borriquetas. Retirar parachoques, cassette refrigeración, traviesas delanteras.
Retirar todas las centralitas del lado izquierdo y dejarlo libre.

Debajo del coche tienes que soltar dos conectores que van en la zona del FAP, uno amarillo y otro marrón que son del precatalizador trasero y el del presión diferencial.

A mí me gusta retirar el alternador, precatalizador, compresor a.a. y todo lo que se pueda (cuanto menos chatarra, mejor). Soltar los flexibles al FAP.

Ahora hay que sacar sendas transmisiones con el trabajo previo, despresurizando la parte delantera del racor de la esfera del pase de rueda derecho te costará menos. Ojo, cae LDS al suelo. Una manguera de cristal unida al racor lo soluciona. (Hay que ser cuidadosos)

Ahora desmonta filtro gasoil, puesta en marcha y bieleta trasera.

después la bieleta delantera y la traviesa, todo lo que estorbe

En este punto el motor esta sujeto por sendos tacos laterales, lo puedes balancear y no se cae.

Luego al gusto: o grua o mesa casera.

Si vas a trabajar la parte alta y no vas a tocar bomba de aceite, en la mesa lo trabajas de PM, pero si necesitas tocar abajo, necesitas grúa y caballete.

Tendrás que dar un repaso a los turbos, controlar fugas de aceite, retenes, válvulas de culata....

La rectificadora probará las culatas y te dirá si hay fugas.

Te vas a meter en un buen follón
Pero como dice el refrán: "sarna con gusto no pica".

La bomba de la suspensión es electrica, no tiene conexion mecánica con el motor.

Date una vuelta por el post "como sacar motopropulsor 2.7 y no morir en el intento"

https://Hydractives.com/viewtopic.php?t=18804

Dosceseis escribió: ↑12 Jun 2023, 19:10 ..........

Mil gracias como siempre compañero. A ver si dejamos documentado bien un proceso de como sacar el motor que nos servirá incluso a nosotros en un futuro. Algunas dudas;
- ¿Cómo hago girar el cigueñal con el motor puesto en el coche?
- ¿Por qué dices que retiras la puesta en marcha?
- Cuando sacas el motor, sale también junto a él la caja de cambios, ¿hay manera de sujetar el conjunto al banco para motores? yo creo que no. ¿Es muy difícil separar la caja del motor?
- ¿Como de fiabilizado quedaría el motor con las dos juntas de culata nuevas?
Ahora estoy en un malísimo momento, ya que soy docente y tengo que opositar y trabajar, todo este curro lo dejaría para julio/agosto.
- ¿Crees que puedo seguir usando el coche estos días con cuidado? Se haría más grande el poro en la junta? Habría riesgo de afectar también a otra parte del motor? ¿Sería una solución pasajera un tapajuntas?
Mil gracias una vez más

[Mensaje editado por el moderador: CITA NO NECESARIA]

Son muchas preguntas

El motor gira con un vaso de 21 y una carraca extensible en el tornillo que sujeta la polea del cigüeñal

Sale el motopropulsor entero, hay que separar la caja de cambios fuera para poder montar el motor en el caballete.
Ojo a los tornillos del convertidor, que si no se queda unido a la corona al separar el cambio.

Saco la puesta en marcha porque me resulta mas fácil desmontar así la bieleta trasera.

Mi "metodo" para sacar el motopropulsor es hacerlo a "trozos", el procedimiento oficial no desmonta tantas cosas, pero lo hacen en taller, tienen elevador, mesas hidráulicas, medios, buenas grúas, utiles específicos, 2 operarios o más para ese trabajo...

Te digo que no es difícil, pero laborioso un rato largo, y como no seas cuidadoso, ordenado y meticuloso...

Todo tiene que ir limpito, sellado, apretado al par, inyectores y calentadores bien untaditos con pasta de cobre.
Y siguiendo los métodos del fabricante.

Tendrás que rehacer la distribución, muy aconsejable cambiar bomba de agua y aceite si no lo han hecho, reten trasero cigueñal, etc

Te espera una aventura muy entretenida.

Podrás circular así, vigilando la temperatura y el nivel de refrigerante

Suerte y mucho ánimo