[2.2 HDi 136] No arranca. Multiples fallos Lexia

[Negronoir]

Buenos días

Hoy el coche ha decidido no arrancar. Descarto la batería o motor de arranque porque lo intenta con mucho brío. Y lo he intentado más de veinte veces y no flojea. Más bien parece que debe de haber algúin sensor o relé chungo y la BSI corta el bombeo de combustible o la inyección y hace que el coche no arranque. He metido Lexia y me salen estos errores:




Los he borrado, he quitado y puesto contacto y la he vuelto a leer y me salen estos otros errores




Una duda previa ¿Por qué unos defectos salen en azul y otros en negro?

Por dar pistas:
1.- Como ya digo, seguro que no es ni batería ni alternador
2.- La válvula swirl no funciona porque está partido el terminal de plástico que mueve las mariposas o clapetas de dentro de la admisión. Esta misma mañana he comprado un repuesto. En cualquier caso, el mecanismo sobre el que actua dentro de la admisión, funciona bien. Vamos, que no está atascado. He intentado arrancar el coche en posición de swirl abierta, de cerrada, moviéndola... Y nada. No creo que sea la razón porque lleva rota un mes y no ha dado problemas. Pero entiendo que lo que sí provoca es multitud de fallos en la Lexia para que descartéis.
3.- El Eolys anda bajillo y por eso salen los defectos pertinentes pero tampoco creo que sea esa la razón...

¿alguna idea de por dónde empezar a mirar?

Muchas gracias

Saludos

Antonio

[mola mi bi3]

Creo que el problema de que no arranque esta en los fallos en azul, prueva a desconectar la caja de los calentadores y el tercer inyector que si no me equivoco es el segundo empezando por la distribucion.
Un saludo y suerte

[Aquaman]

Hola. A mi parecer lo primero que deberías tratar es los defectos de EGR, hay muchos defectos, vete eliminando poco a poco. En cuanto a lo de desconectar el inyector 3, no lo hagas, se refiere el fallo al 3er pistón de la bomba de alta presión, no al inyector 3.
Prueba a desconectar la línea de escape por la parte delantera, zona puente, así descartas una obstrucción del FAP.
Descarta primero lo mas importante que hace no arrancar y luego, poco a poco lo mas fácil. Muchos defectos se provocan por el mismo fallo.. Paciencia y al lío. Suerte.
Salu2

[Negronoir]

No tengo ni p. idea de qué pasa. He desmontado todo la caja de electrónica para pegarle un limpión general de paso. He sacado la batería y el soporte de la batería. Debajo hay 3 relés con 3 fusibles de 40A. He comprobado todo y perfecto. He sacado el calculador del cambio automático, que está encima del calculador motor y que a su vez está encima de la BSM. He quitado también el relé de calentamiento y hasta la caja de plástico donde se alojan todas esas piezas, He revisado todos los fusibles y maxifusibles, todos los posibles pines fogueados, he echado limpacontactos residuo 0 en todo... A no ser que la BSM tenga algo chungo de electrónica, desde luego a la vista no hay nada raro.
Y después de montar todo y reparar el mecanismo de la válvula swirl, pruebo a arrancar y nada. Meto Lexia, leo fallos, son los mismos del otro día. Borro fallos. Pongo la lectura de parámetros, pruebo y bruuuum!! Arranca de primeras y sin problemas.
He leído otra vez defectos y habían desaparecido todos excepto el del corto en las bujías de calentamiento que tampoco debe provocar que el coche no arranque.
A ver... El coche nunca se me ha parado en marcha y si está caliente tampoco falla. Sólo falla en los arranques cuando lleva varias horas parado. Al principio lo achaqué a los calentadores proque le costaba varios intentos de arranque cuando dormía en invierno en la calle. Pero después lo descarté porque me han pasado los mismos síntomas durmiendo en garaje a 15º. Lo que sí veo claro es que es eso: el coche tiene que estar frío.

Se agradece cualquier ayuda

Gracias a todos

Saludos

Antonio

[Swhannibal]

Como comente en este post

http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 5&start=10


Los calentadores no funcionan solo cuando el coche esta frio, se mantienen calientes durante un periodo prefijado de 3 minutos como máximo, el pscalentamiento se interrumpe, cuando la temperatura del motor alcanza los 20ºC, el regimen del motor supera las 2.000 rpm o el caudal de inyeccion es superior a un determinado valor.

Salu2

Prueba con un spray de esos que se usan para arrancar los diesel cuando tienen mal los calentadores, si arranca bien, es que los calentadores o su caja de mando están mal. Si le cuesta arrancar con el spray, habria que ir mirando otras cosas.

Salu2

[Negronoir]

Buenas a todos. He encontrado el fallo. Y le he hecho una laña para que funcione mientras busco solución definitiva
Es la BSM. Después de revisar los diagramas de cableado encuentro que en la BSM:
-El relé R1 se excita al poner el contacto. Esta activación no proviene de ningún cable externo sino de la electrónica propia.
-Al activarse el relé R1, se excita el relé R2.
-Al activarse el relé R2, se da corriente a los fusibles.
*F15 que controla válvulas y actuadores del turbo, swirl, mariposas... Por eso da esos fallos en Lexia.
*F2 que controla el aforador y la bomba de combustible. Por eso no arranca.

Total que he puesto un led conectado al fusible F15 para ver cuándo tiene tensión y resulta que en una de cada diez veces que pongo el contacto en frío no se enciende. Así que he puesto también un interruptor temporal para darle tensión al fusible F15 saltándome los relés R1 y R2. De modo que si al poner contacto, estos fusibles no están alimentados y el led no se enciende, sólo tengo que darle a ese interruptor y el coche arranca.

De modo que o está medio quemao el relé R1 ó el R2 ó (espero que no) está medio jodía la electrónica de la BSM.

¿Alguien sabe en qué parte del PCB de la BSM está cada relé?

Si no es abuso ¿Alguien de la zona de Madrid o Granada tiene una BSM rota por casa que me la pueda dar para mangarle un relé? Estos relés para el que no haya visto la BSM abierta, no son estándar con terminales sino que son específicos, van soldados y en principio no se pueden quitar. Pero ya de perdidos... Tiro de soldador y estaño jeje

Gracias a todos por vuestra ayuda.

Saludos

Antonio

[Negronoir]

Pensé que la BSM costaría sus 300€. Pero me comentan que creen que no pasa de 90.
¿Alguien me puede dar con seguridad el precio oficial de la BSM?

Gracias

Antonio

[Swhannibal]

Viviendo en madrid, puedes pasar por un SOC con el numero de bastidor de tu coche y saber el precio exacto.

Salu2

[Negronoir]

Esta es la BSM / BM34 / Caja de relés



Va cerrada con unas pestañitas a presión. Una vez abierta:




Es fácil teniendo la documentación, seguir las pistas en la placa. Según lo que deduje el otro día, o me fallaba la electrónica de la BSM o el relé R1 conectado al fusible F8 ó el relé R2 conectado a lso fusibles F2 y F15.

Viendo la referencia de los relés: TYCO V23076-A3001-D142 y buscándolos en el Google podemos ver el pinout.

http://stevenengineering.com/Tech_Suppo ... YCORLY.pdf

Así que la solución definitiva para adivinar el problema ha sido soldar 3 leds:



LED1 (cables marrones) a la bobina del R1
LED2 (cables naranjas) a la bobina del R2
LED3 (cables verdes) a la salida de R2

Al poner el contacto se tienen que encender los tres LEDs en situación normal.
-Si sólo se encienden LED1 y LED2: El Relé 2 está chungo porque está alimentado por R1 pero no saca nada -> Solución: relé nuevo que vale 4€ en RS
-Si sólo se enciende el LED1: El Relé 1 está chungo porque está alimentado por la electrónica pero no saca nada -> Solución: relé nuevo que vale 4€ en RS
-Si no se enciende ningún LED: La electrónica está chunga y no alimenta a R1 -> Solución: a tomar por culo la BSM. BSM nueva que vale 190€.

Recemos

Saludos

Antonio

[jositoc5]

mucha suerte y muy buen aporte.